El Tercer Tiempo

PINSAPARES DE RONDA Y MESETA DE QUEJIGALES

2012-01-15T23:46:00.000+01:00

Tenemos el privilegio de asistir, invitados por Andrés Rodríguez González, a esta ruta organizada por el Ayuntamiento de Ronda en la que actúan de guías el mismo Andrés y Rafael Flores Domínguez, dos profundos conocedores de la Sierra de las Nieves. Nuestro agradecimiento por sus enseñanzas.

El trazado está diseñado para conocer un área del Pinsapar de Ronda, la Meseta de Quejigales y algunas de las simas enclavadas en el entorno. Para ello seguimos un recorrido circular, utilizando la Cañada de las Ánimas para subir y conocer el pinsapar, una amplía vuelta por Quejigales, localizando las simas del Tejo, Honda y GESM, para descender por la Cañada del Cuerno, atravesando otra vez el pinsapar, hasta el Área Recreativa de los Quejigales.

Fecha de la Ruta. 14 de enero de 2012.

La ruta en Wikiloc. Descarga del track. Aquí.

Perfil del circuito completo. Clic sobre la imagen para ampliar.

Iniciamos el recorrido en el Área de los Quejigales (1.280 m). Pese a la fría mañana de enero vemos el lugar concurrido y son muchos los senderistas que se encaminan, sobre todo, al Torrecilla.

Avanzamos por un amplio carril que va de los Quejigales al cortijo de Sabinal, paralelos al arroyo Carboneras. Pronto encontramos un puente que es el inicio del sendero que sube al Torrecilla; por él regresaremos.

La mañana está fría y la niebla domina las laderasescalonadas de pinsapos. Por la zona baja un arroyo que forma la Cañada delCuerno, aprovechada para trazar el sendero de subida-bajada. Con un poco deesfuerzo apreciamos la vereda y unos puntitos que son los senderistas.

Cambiamos el carril del Sabinal por otro que surge a su derecha en el Pto. del Quejigal, a unos 1.330 m de altura y tras superar el primer kilómetro. Enseguida encontramos un lugar entrañable marcado por un monolito dedicado a Francisco Molina, Frasquito el Guarda, primer guarda del pinsapar que cuidó, como suyo, el lugar. El cercado de piedra señala el enclave de su cabaña.

Cruzamos otro pequeño arroyo que es el canal dedesagüe de la torrentera que forma la segunda de las cañada, la de Enmedio.Estamos a punto de entrar en el pinsapar que vamos viendo claramente a nuestraderecha. Algunos ejemplares se agarran con fuerza al terreno descarnado en subase por el carril. La niebla nos acompaña.

Otro tramo más a media ladera, ganando poco a pocoaltura, para asomarnos al bonito mirador de los Coloraíllos. El contraste estremendo: espesos bosques en la ladera que desciende hacía el arroyo de laCuesta del Gazpacho, después arroyo de la Higuera, cabeceras del río Turón ydesolación en la otra pendiente. Dominando el lugar el alomado cerro de losArcos (1.338 m). Las nubes bajas se mantenían pero ya aparecían los primerosclaros.

Prolongando la foto anterior, hacía la derecha,hubiera aparecido el Peñón de Ronda, gran saliente de 1.299 m con abruptasladeras hacia desde el Noroeste. Todos estos árboles cónicos que colonizan las cuestashacia el valle son pinsapos a modo de avanzadilla hacia el verdadero pinsapar.

Por fin entramos en el pinsapar, los jóvenesejemplares prometen una importante regeneración que sustituya a estos otrosindividuos que acabaron su ciclo hace años y aún mantienen el enclave, aexpensas de que los descomponedores acaben y transformen su biomasa en nuevassales minerales para sus hijos. Desde aquí afrontamos la Cañada de las Ánimas.

Por un empinado carril cruzamos el bosque hastaalcanzar los 1700 m. Los grandes pinos-abetos desaparecen, el paisaje vuelve acambiar con brusquedad, ahora solo la vegetación almohadillada (cojines demonja, algunas manchas de piorno y sabinas rastreras) sobreviven. Estamos enuna zona de transición antes de entrar en la Meseta de Quejigales. En la fotoCerro Alto (1.784 m).

El collado del que bajan los senderistas es el Pto. de las Ánimas (1.733 m), se dirigen hacia un gran pozo de nieve restaurado (Pozo de Tolox). Estos preciados neveros transformaban la nieve en hielo y la almacenaban para su uso en verano. Un cartel en las inmediaciones nos habla del duro trabajo de esta profesión que tuvo su fin en la década de los treinta del S. XX. Desde aquí seguimos el sendero del Torrecilla.

Entramos en la Dehesa de Quejigales o Quejigal de Tolox. Los extraños ejemplares de quejigos de montaña (Quercus faginea subsp. Alpestris) presentan este aspecto casi cadavérico por haber perdido su hoja marcescente que, aunque caduca, permanece largo tiempo sobre el ramaje del árbol, además de haber sido sometidos a una poda intensa durante años, para proporcionar alimento a los animales y leña para el carboneo.

A la izquierda del sendero destaca un amplio roquedocalcáreo; nuestros guías nos acercan al lugar y bajamos a la boca de la simadel Tejo.

Sobre la estrecha boca los restos del tejo del quederiva su nombre, confundidos por el color con la roca caliza.

Nuestro avance continúa como si fuéramos para elTorrecilla. El paisaje es agreste pero hermoso, las rocas ceden su dureza ante lasdolinas arcillosas donde crece el pasto. El paraje estuvo ocupado por un bosquede quejigos que fue adehesado con la finalidad de proporcionar luz al pastizal.Hoy día se realiza una intensa repoblación de las dolinas sobre todo. A losjóvenes ejemplares se les protege en su juventud para que no acaben en la bocade una voraz cabra.

Nos movemos siempre por encima de los 1.700 m ycuando ya vemos entre las nubes la cima del Torrecilla abandonamos el senderohacia la derecha buscando otra importante fosa: Sima Honda. Precioso embudo deroca estratificada y gran profundidad.

Vista desde un lateral se observa mejor el iniciodel pozo de más de 130 m de profundidad y el arco natural de piedra que se haformado en la parte superior.

Dejamos atrás Sima Honda y descendemos hacia unaligera depresión cercana donde aparece otra sima, denominada GESM. Al fondovemos el inicio de la gatera principal que lleva, en principio hasta el GranPozo (- 122 m), prolongándose las galerías, pozos y salas hasta una cotasuperior a los -1100 m. Desde aquí iniciamos el regreso.

Cuando nos acercamos vemos mejor la boca o sumiderode la que cuelga una cuerda dejada por los espeleólogos tras sus últimas investigaciones.

Las nubes de niebla mantienen encapotado el cielopero la claridad traspasa su poca densidad y nos permite ampliar el sin parpaisaje dominado por quejigos, dolinas, roquedos y manchas verdosas que puedenser rastreras sabinas, piornos u otras matas de vegetación almohadilladaadaptada al frío y el viento.

Aunque parecen secos, al acercarnos se observabanlas yemas o “metías” dispuestas a brotaren la próxima primavera. Vimos muchos cercador de alambre y protectores deplástico para conseguir una pronta regeneración de quejigos y tejos.

Salimos del lugar saturados de todas las tonalidadesgrisáceas posibles, solo rotas por el colorido de los que en ese momento éramosintrusos pero asombrados visitantes de tan espectacular territorio.

Desde lo alto y, ya cerca del Pto. de los Pilones,miramos atrás tratando de conservar la imagen que nos ofrecen esosfantasmagóricos quejigos a los que acude a humedecer la niebla.

Ante nosotros otra vez el pinsapar; surge casibruscamente al bajar de la cota de los 1.700 m. En los Pilones hemos cambiadode vertiente y entramos en las arroyadas que confluyen en la Cañada del Cuerno.

Las opiniones se contraponen, a unos le ha gustadomás la Cañada de las Ánimas, a otros esta del Cuerno. Nuevas muestras depinsapos en los tres estadios: juventud, plena madurez y muerte.

A la izquierda la ladera de solana, menos poblada depinsapos, opuesta la de umbría, por donde discurre el precioso y empinadosendero, entre ambas el arroyo que da nombre a la cañada.

Durante la bajada las rocas y las mismas raíces de los pinsapos que han quedado descubiertas nos sirven como escalones. Encontramos muchos troncos procedentes de cadavéricos árboles en plena descomposición como este que corta la senda. Surgen opiniones encontradas ¿sería mejor retirarlo o dejar a la naturaleza que actúe?

Poco a poco desaparece el Abies pinsapo, palabra que podríamos descomponer en “pinus” y “sappus”, “sapo” e incluso “sap” que traducido libremente podría significar pino-abeto, pino jabonero o pino fálico. Tras esta reliquia de bosque que dejamos atrás en bonito pinar que da fin a nuestra ruta nos sabe a poco.

Mapa de la ruta. Clic sobre la imagen para ver mejor.

Espléndida jornada magistralmente llevada por Andrés Rodríguez y Rafa Flores. El Tercer Tiempo ha quedado prendado de la zona y promete volver, estamos desde Villamartín a solo 1 h y 15 min. Gracias a ambos.

Más información en la Serranía Natural y Grupo Extremo.

BENAOCAZ - SALTO DEL CABRERO (DOS MIRADORES)

2012-01-10T20:23:00.000+01:00

El Salto del Cabrero, esa gran falla enclavada en lasierra del Endrinal, puede ser visitada fácilmente desde el Puerto del Boyar(Grazalema) o desde Benaocaz. Una buena opción es salir de cualquiera de losdos sitios y desplazarse hasta el otro, aunque tiene el inconveniente del usode vehículos en ambos lugares. En esta ocasión, nosotros hemos optado por salirdesde Benaocaz, visitar con tranquilidad los diferentes enclaves que jalonan laruta, incluidos los dos miradores al Salto y hacer un regreso rápido. En totalcasi 4 horas, ideal para salir de Benaocaz a las 10 de la mañana, biendesayunados y regresar a almorzar. Fuimos el 8 de enero de 2012.

Ficha completa de la ruta. Aquí.

La ruta en Wikiloc. Descarga del track y waypoint.Aquí.

Salimos desde la plaza de San Antón donde podemosconsultar varios paneles informativos. Un amplio carril nos conduce en bajadahacía el arroyo Pajaruco. Si miramos a la izquierda veremos esta angosturalabrada por este arroyo entre Sierra Alta (izq.) y Endrinal; a media distanciaotro paso, esta vez del Tavizna entre la ladera del Higuerón de Tavizna y lasierra de Albarracín. Entre ambos la bonita campiña del Pajaruco.

Cruzamos alguna cancela y ante nosotros una buenaperspectiva de la ladera por la que subiremos a la planicie del Puerto de donFernando. La lógica parece decirnos que tomemos la cañada de la derecha, peroescalaremos por un sendero bien trazado más a la izquierda.

Nuestro descenso culmina en este puente utilizadopara cruzar el Pajaruco, casi siempre ofreciéndonos un cauce seco. Sisiguiéramos el lecho, cuenca arriba, veríamos como el agua se filtra entre losgrandes cantos rodados. Juan Clavero, en su libro sobre Grazalema, afirma quefue construido en 1940 para sustituir a un primitivo paso de troncos.

A medida que nos acercamos a la falda de estasúltimas estribaciones del Endrinal, veremos a nuestra izquierda unos grandesparedones salpicados por pequeñas covachas, enormes grietas, algún cantil dondeanidan los buitres y escasos arbustos que sobreviven en este inhóspitoacantilado. Arriba unos buitres nos vigilan.

Llegamos a una cancela por la que accedemos a lafinca del Puerto de D. Fernando y abandonamos la propiedad del Pajaruco. Unmuro de piedra seca separa ambas posesiones; sobre él un bardo formado porramajes espinosos y secos para que no salten las atrevidas cabras y los “bichosmontunos”. Pocas de estas vallas con bardo son las que quedan en la Sierra.

Cerramos la angarilla-somier y quedamos bien ancladala gran y artesanal aldabilla de madera.

Tras cruzar un laberíntico lapiaz lleno decallejones y grandes rocas de cortantes filos, el horizonte se abre: estamos enla planicie. Avanzamos unos centenares de metros y encontramos esta calera. Unpanel nos habla de tiempos no muy remotos en los que la piedra caliza, lasaulagas y el fuego proporcionaban a los lugareños una forma de sobrevivir enestos agrestes lugares.

Esta sería la sencilla estructura de una calera. Enella la roca caliza se transforma en cal viva (óxido cálcico) mediante el calorde las aulagas y cualquier otro desecho vegetal. Una vez bien “armada” la calera debía “cocer3 días y 3 noches”. El producto obtenido, bien almacenado, duraba años. Parausarla, la cal viva debía “apagarse” con agua, quedando así lista para enlucir,blanquear, desinfectar, construir….

Seguimos en sendero por una zona llana y agradablepara caminar. A nuestra derecha un caserío, es la casa del Puerto de D.Fernando, posiblemente habitada; en medio de la zona una solitaria encina: la Alcahueta.

De porte humilde, con su producción de bellotas seaforaba la montanera de la finca, de ahí que esté registrada dentro delcatálogo de árboles singulares de Andalucía.

El caserío lo forman tres edificios grandes. Enprimer plano, a la izquierda, el clásico aljibe serrano, reserva de agua delluvia para el ganado. También la cal servía para mantener su agua libre deelementos patógenos.

Volvemos al sendero para culminar la suave subidahasta el puerto (886 m). A nuestra izquierda continúan los paredones grises,los laberintos, los callejones, solo salpicados de alguna atrevida encina queparece imposible sobrevivan en este paraje ruiniforme.

Esa pequeña cima que emerge de la verde dolina no esotra cosa que una de las cumbres del Salto del Cabrero, la más alta (985 m). Ladolina hemos podido leer que también se conoce como Llano del Callejón. Una vezlleguemos al lugar los indicadores nos propondrán bajar al mirador 1.

Tenemos frente a nosotros el inconfundible Salto delCabrero. Parece ser que la parte izquierda (cerro de la Mesa) se desgajó,descendió y se separó del primitivo peñón rocoso, mientras la cumbre derechapudo elevarse. Sea como fuere las leyendas colocaron al “pobre” cabrero saltando de una a otra. Encontramosun panel informativo en el mirador “oficial”, pero para mejorar la perspectivadebemos bajar unos 50 m a un segundo balcón.

Merece la pena volver la vista 180 grados ycontemplar en toda su amplitud la Sierra de la Silla y la campiña del Pajaruco.

De regreso al Llano nos llamó la atención lo queparecía un puesto de cazadores. Pensamos, es el lugar ideal para enfilar a laspobres aves que tratan de cruzar estas sierras; pero no, al visitarloencontramos a modo de una roca-pozo de unos dos metros de profundidad protegidapor esta cubierta. ¿Alguien conoce su utilidad o procedencia?

Desde Ubrique Juan Barea nos informa que se trata del "Pilón del Llano del Callejón". Se trata de pequeños depósitos naturales con el fin de recoger agua para los animales. Se protegían con piedras de los alrededores para que ningún animal cayese por descuido. Gracias Juan.

Una vez en la dolina continuamos el sendero, enfranca subida, como si tratáramos de llegar al Pto. del Boyar. Antes de 1 kmencontraremos estas ruinas que no hemos logrado identificar totalmente. JuanClavero habla de la Majá de Santo (la posible casa del usurero que prestó las 5monedas de oro al cabrero) y en los mapas aparece en las proximidades elcortijo del Santo.

Además de la casa, con paredes de piedra, en losalrededores podemos encontrar amplios corrales, restos de algún frutal, paletonas y este cuenco con su asientopara utilizar como un mortero.

Volvemos al sendero y avanzamos unos metros máshasta topar con esta valla, tras la cual ya se percibe la sierra del Pinar. Despuésde superarla encontramos un callejón y en fuerte baja; unos hitos de piedra yun apenas perceptible sendero nos señalan el acceso al desconocido segundo mirador (o primero si venimos desde elBoyar).

De grandiosa puede calificarse la panorámica; estavez la balconada desde la que nos asomamos domina el lugar y permite apreciarmejor que desde el otro mirador la estructura de la falla.

Esta panorámica abarca desde la crestería previa ala cima del Cabrero hasta el final de la meseta de la Mesa.

Una visión aún más amplia. En la parte inferior izquierda se aloja el Hoyo de los Helechos y en su interior algunos endemismos vegetales.

Regresamos al sendero oficial y retomamos la sendacamino de Benaocaz. Sin hacer ninguna parada en menos de 1 h 30 min estaremosen el pueblo. En su mayor parte la vía coincide con la “Colada desde el Llano del Molino, por laLadera del Pajaruco y Camino del Puerto del Boyar”. Antes un último vistazo alPinar.

Bibliografíautilizada:

-Grazalema y otras sierras. J. Clavero. Anaya.

-La Sierra Norte. Carlos Bell/Agustín G. Lázaro.

Perfil desde Benaocaz hasta el segundo mirador.

ÁREA RECREATIVA EL CINTILLO - ALJIBES DE EL ALGARROBAL (UBRIQUE)

2011-12-25T18:24:00.000+01:00

Ruta de singular belleza que nos llevará desde el área recreativa de El Cintillo hasta la zona alta de los cortados que acunan a la población de Ubrique (Sierra Baja o El Algarrobal). El desnivel y la verticalidad de sus paredes favorecen la existencia de miradores muy elevados sobre un amplio y hermoso paisaje. Es igualmente interesante por la variedad de entornos y que ofrece y, sobre todo, por la huella dejada por el hombre tras siglos de vida campesina. Merece especial mención el grupo de aljibes a visitar.

Fichade la ruta.

La ruta en Wikiloc.

Ya hemos comentado que iniciamos nuestra ruta en El Cintillo, pero podríamos hacerlo en Benaocaz y así alargar unos kilómetros el trayecto, a la vez que disfrutar de la Calzada Romana. En todo caso iniciaremos la subida al lugar por la Vereda de Sierra Baja. Inevitable será volver la vista atrás para situarnos: macizo del Endrinal, Benaocaz y el fallido hotel de Aguas Nuevas.

Este es el aspecto inicial de la vereda, adaptada para poder subir con vehículos todoterreno hasta el reflector de señales que facilita la recepción de ondas a la localidad de Ubrique.

Ganamos altura por momentos, atravesamos un gran canchal y aparece, cada vez con más amplitud la Sierra de la Silla, coronada por la crestería que va desde el Cerro del Torero hasta la Silla (920 m), pasando por el pico Adrión y el lomo entre ambas cúspides.

Otra vista atrás para recrearnos en lo que ocurre en la Sierra del Pinar. La mañana está fresca (unos 4ºC), sobre las cumbres del Torreón y San Cristóbal se produce una agitada condensación del abundante vapor de agua que contiene el aire. La nube trata de ocupar también los valles aledaños pero, al bajar la humedad relativa, comienza a deshilvanarse en un espectáculo imposible de describir.

En un mar de roca calcárea encontrar estas navas es similar a localizar un oasis. Vale para todo: agricultura, ganadería, relax… incluso para la liga local de futbol, como nos comenta Francisco Cabello ocurrió en la década de los setenta.

Pronto, bajo los cortados, aparece la bella localidad de Ubrique, al fondo de su hoya natural, blanco y recoleto, mostrando con claridad su evolución desde un antiguo y minúsculo casco pegado a las peñas hasta la gran expansión urbana de nuestros días.

Desde un zona elevada del sendero podemos ver mejor el amplio camino que llevamos, muy bien trazado entre las altas masas de roca.

En uno de los laterales del carril encontramos una breve senda que parece dirigirse hacia los grandes cantiles a los que estamos llegando. Podemos avanzar por ella y asomarnos a un mirador para después retroceder.

A la izquierda de la sierra de la Silla encontramos este saliente rocoso sobre los cuales se asienta la fortaleza de Cardela.

Inequívocamente la Vereda de Sierra Baja ha sido especialmente transformada por la mano humana hasta convertirla en esta pequeña “autovía”. Cuando nos aproximamos a los cortados de El Saltadero ésta desaparece y es sustituida por un estrecho, pero bien empedrado sendero, que cruza el Portillo de los Contrabandistas para acceder a la meseta superior desde la que está tomada la foto.

Ya en esta planicie el paisaje cambia totalmente. Ahora la vereda se vuelve estrecha y poco trazada. Llegamos a una roca que destaca entre las demás y de la que parten dos sendas. Si deseamos ir directamente al mirador debemos tomar la de la derecha, buscando este aljibe en restauración. Si queremos hacer este tramo circular y visitar la Casa del Algarrobal tomemos el de la izquierda. Nosotros nos fuimos hacia el aljibe por lo que debimos rectificar (ver mapa de nuestra ficha). Encontramos todo el enclave en restauración con abundante material de construcción e incluso una hormigonera, ¿cómo la habrán traído? Por aquí pasó nuestro amigo Manuel (el blog de manuel) en marzo de 2010 apareciendo en las fotos tomadas la zona sin obras.

Rectificamos y retomamos el sendero que debíamos haber cogido en la roca. Pronto encontramos este agradable lugar: bosquete de encinas y un cercado utilizado como reserva de pasto, para separar al ganado o cría de conejos.

Llegamos a la Casa del Algarrobal y lo primero que encontramos es este aljibe. Estamos en una zona lluviosa, pero el agua se pierde por el suelo permeable por lo que los habitantes de la zona tienen que afinar su ingenio y retener el preciado líquido para su uso y el de su ganadería. Toda gota que se pueda debe acabar en el interior. Tejas, canalones y un orificio en la pared conducen el agua a su interior.

Restos del pilón que en su momento sirvió de abrevadero. Normalmente suele usarse una roca vaciada pero en este caso hubo de ser construido.

No encontramos en el exterior los típicos sumideros, regueras y pozas de decantación, debido a su estado de abandono, pero al asomarnos a su interior vimos las tejas que marcan los sumideros por los que entraba el agua.

Antes de marcharnos del lugar, rodeado de una amplia nogaleda, fotografiamos esta casa aledaña de pequeño tamaño y posiblemente construida en época relativamente reciente. Nos pareció que las aguas de su tejado también fueron llevadas en su momento al aljibe.

Avanzamos hacia el mirador y a lo lejos vemos otra construcción en medio de una zona ligeramente deprimida. Pronto comprobamos que es un tercer aljibe en mucho mejor estado que el anterior. Como avanzadilla una bien trazada y limpia cuenca de captación, con escasa pendiente para que decante el barrillo y tras ella la reguera que encauza el agua hacia el depósito. A la izquierda resto del lodo de un reciente adecentado del lugar.

Esta vez la limpieza y cuidado hace visible todo el sistema de captación, drenaje y almacenamiento. En la foto vemos la pequeña poza de decantación y el sumidero por el que entra el agua procedente de la reguera. Si es demasiada, salta a un compartimento cercano.

Dos sumideros más, ahora perfilados para introducir en el aljibe las aguas del tejado. Todo este testero se encuentra protegido por un murete que encauza el agua, a la vez que colabora con la poza de decantación.

Un largo pilón de tres cuerpos de alturas y capacidades diferentes completa el lugar. En esta parte si hay canalón bajo las tejas, situándose también la puerta de acceso. Nos hubiera gustado encontrar al dueño de la propiedad y felicitarle por su cuidado aspectos. A su lado una preciosa arboleda compuesta por 21 nogales. Desde Ubrique se acudía en los meses de octubre-noviembre para recoger las nueces de esta y otras plantaciones presentes en la zona.

Un rápido descenso nos lleva hacia Ubrique. Muy al fondo, primero asoman las cumbres de la Silla, después sus laderas y por último el blanco caserío, que parece una prolongación de la pequeña pradera que acaba bruscamente tras el enorme cortado cercano a los 150 m de desnivel. Estamos en una de las balconadas naturales que ofrece El Saltadero o mirador del Algarrobal si mantenemos la toponimia de la planicie que acabamos de visitar.

Tras esa caída vertiginosa la vista es inenarrable. Ubrique se desparrama a nuestros pies en medio de un paisaje difícil de igualar ante el que nos solazamos disfrutando de la vista y del silencio (clic sobre la foto para ampliar).

Con cuidado avanzamos todo lo que el recelo ante abismo nos permite para hacer una última fotografía a esta bella localidad serrana.

Desde aquí podríamos avanzar siguiendo paralelos a los acantilados hasta encontrar un complicado paso más abajo. Nosotros decidimos regresar a El Cintillo, esta vez por un atajo que sale a la izquierda tras superar el aljibe de los 21 nogales.

Nuestro agradecimiento a Francisco Cabello por su aportación.

Cartografía del Instituto Geográfico Nacional (Clic para ampliar imagen).

Zahara de la Sierra - La Bodega

2011-12-11T12:17:00.001+01:00

Paseo circular, que partiendo y regresando a Zahara de la Sierra (Cádiz), nos permite disfrutar de hermosos paisajes, visitar la parte alta de la Garganta Verde (cerro de la Cambronera) y subir al vértice geodésico de El Pulgón desde donde tendremos las mejores vistas de Zahara, los restos de su castillo y la torre del homenaje.

La ruta en Wikiloc.

Ficha de la ruta.

Nota. Selección fotográfica tomada de dos visitas: Marzo de 2007 y Febrero de 2011.

Nada más iniciar la ruta encontramos la fuente de la Higuera; junto a ella un antiguo lavadero que siempre hemos encontrado cerrado.Más información en Cadizpedia.

En el primer kilómetro y medio podemos encontrar varios ejemplares de zumaque (rhus coriaria). Si haces clic en la imagen podrás leer mejor la información que aporta el cartel.

A medida que avanzamos ganamos algo de altura, lo cual nos permite apreciar una amplia panorámica de esta bella localidad serrana, dominada por la gran peña en la que aparece altiva la torre del homenaje y algunos restos de castillo.

A nuestra derecha aparecerá en varias ocasiones, entre la vegetación, Algodonales y todo el gran mogote que forma la sierra de Líjar.

Nuestro sendero se verá cortado por una gran cancela donde finaliza el sendero oficial; allí un panel nos señala las principales sierras y lugares que podemos apreciar. Tras cruzar la verja deberíamos pedir permiso en la cabreriza para continuar. Estas ruinas, visibles a unos centenares de metros, pensamos que es el cortijo de la Bodega, en cuyos alrededores se cultivaban viñedos. No hemos podido confirmar la información ya que en los mapas aparece esta u otra construcción cercana como Casa de la Cambronera.

Un amplio carril avanza a media ladera hasta estas ruinas que nos identificaron como Casa del Pocillo. De aquí en adelante desaparece el camino y una vereda nos conducirá hasta la cercana fuente.

Coincidiendo con este manantial que hemos podido identificar, según un lugareño, como fuente de "El Pocillo" nace un pequeño arroyo de aguas claras que según informan en la web de Zahara proporcionaba el agua para el mantenimiento del caserío de La Bodega.

Si hemos obtenido el permiso oportuno, siguiendo un cercado, tras girar bruscamente a nuestra izquierda en El Pocillo, haremos una fuerte subida y culminaremos el un collado donde encontraremos una amplia era. Desde aquí, sin sendero claro, nos acercaremos al vértice geodésico de El Pulgón (721 m). Por la loma, avanzaremos hacia Zahara buscando la colada de la Loma del Calvario, que nos ofrecerá magníficas vistas del entorno y de Zahara. Si no obtuviéramos permiso podemos hacer este último tramo al contrario, desde el pueblo, el paisaje lo merece.

Podríamos avanzar por los restos de la colada, pero aconsejamos retroceder al collado, desde donde una agradable vereda nos llevará sin perdida hacia el pueblo, pudiendo disfrutar del gran Peñón y su castillo. Una vez en Zahara aconsejamos buscar su acceso desde la parte opuesta a esta vista y visitarlo.

En una de las rutas nos sorprendió el atardecer. La noche caía en el valle y la torre aún lograba recoger los últimos rayos de débil Sol.

Grazalema - Cueva de las Dos Puertas

2011-10-25T21:10:00.000+02:00

Podemos iniciar la ruta dejando los coches en el camping Tajo Rodillo y avanzar a pie unos centenares de metros por la carretera hasta el cercano lugar de salida. También podemos hacer este trayecto en coche, aparcándolo, ya en Grazalema, cuando la A-372 se introduce en el pueblo y regresando a pie, hasta encontrar el primero de los senderos de acceso.

Los lugares a visitar serán por este orden: monumento al Sagrado Corazón (El Santo), ermita del Calvario, caídas hacia los cortados de Peñaloja, puerto de Retacapas, Cancho de la Bejeruela, Cueva de las dos Puertas y Cruz del Picacho. Lugares a cuál de ellos más bello formados en la parte más NO de la sierra del Endrinal.

La ruta en Wikiloc.

Fichade la ruta.

Nota. Selección fotográfica de la ruta realizadas en días distintos.

Tanto si comenzamos en el aparcamiento del camping o ya en Grazalema, lo haremos por empinados caminos y, tras algún cruce en el que decidiremos la mejor ruta a seguir por intuición, acabaremos en el mirador de El Santo proporcionándonos un primer dominio del entorno. Desde él, y si miramos a lo alto de la sierra intuiremos el arco superior de la Cueva de las dos Puertas.

Retrocediendo por el mismo sendero bajaremos de El Santo buscando la ermita del Calvario, donde el grupo posa a la entrada de lo que tuvo que ser un gran templo. Al fondo la presa del Fresnillo y Monte Prieto.

Las ruinas de la ermita del Calvario se encuentran a media ladera, dominando el caserío, y llegando hasta ella un Vía Crucis que partía desde el núcleo urbano. Su declive se produjo tras los daños sufridos durante la Guerra Civil.

Entre la ermita y el puerto de Retacapas discurre un precioso sendero, siempre con vistas hacia el valle del joven Guadalete y un amplio paisaje. Un lugar a destacar es el paso por las caídas hacia los cortados de Peñaloja. El lugar presenta cierto peligro al cruzarlo, sobre todo si está húmedo; abundan pequeñas rocas y gravilla suelta sobre un canchal liso con una fuerte inclinación perpendicular a nuestro paso. Un resbalón podría ser fatal por carecer de puntos de agarre.

Esta foto, tomada del blog Alfonso y María, nos muestra a la perfección lo comentado anteriormente.

Llegamos al puerto de Retacapas, donde debemos girar 90º a la derecha para buscar la cueva, pero antes podemos avanzar un poco y asomarnos hacía el Cancho de la Bejeruela. Tras él la masa verde de la sierra de Peralto y más al fondo todo el complejo Mojón Alto-Líbar.

Si no tenemos mucha prisa merece la pena bajar a la base del puerto, una breve y plana crestería que hay entre las grandes rocas anexas a Retacapas y el Cancho, al que podemos subir sin dificultad y asomarnos a los Llanos del Republicano.

Regresamos al sendero y nos asombrará la gran oquedad que forman las masas de rocas sobre las que hemos caminado. Una trepadita por la grieta que se intuye en la parte izquierda nos situará otra vez camino de nuestra cueva.

Si vamos atentos podremos acercarnos y visitar una pequeña covacha situada a nuestra derecha. Justo en la puerta, pero sin dificultar la entrada, uno de los abundantes pinos de la zona.

Aún nos queda un tramo hasta encontrar la cueva, tema nada fácil si no llevamos un track del sendero. Mientras, disfrutaremos de la crestería sobre la que circula el sendero apenas visible. Destacamos las vistas a nuestra izquierda hacía los grandes cerros del Endrinal: Reloj, Simancón y Yedrales.

En un lugar muy concreto, marcado con algunos hitos debemos torcer a la derecha bruscamente, casi retroceder. Es fácil que nos pasemos de la cueva, superándola precisamente por su techo y sin detectar para nada su presencia. Pocas referencias se pueden dar dentro de un mar de rocas. Si tenemos suerte y avanzamos un poco por la derecha de la crestería nos la encontraremos de golpe, como aparece en la foto.

Las siluetas de los compañeros nos da una idea de su altura (3-4 m) y de su amplitud. En caso de apuro nos podría servir de refugio ante un imprevisto chaparrón o nevada, pero no para el viento o el frío. Lo de “las dos puertas” y su situación en lo más alto del lugar hace que las corrientes la crucen con gran facilidad.

Esta sería la vista contraria a nuestra llegada. Sólo en la parte derecha, y muy arrinconada, encontramos una pequeña oquedad menos expuesta a la terrible brisa que la cruza en los fríos días del invierno.

Al asomarnos al precipicio aparece Grazalema y un amplísimo paisaje. Sobre el pueblo la presa del Fresnillo, sujeta por el Peñón de la Asamblea y el espectacular Tajo de la Ermita o Peñón Gordo, popularmente Cresta del Gallo; sobre ella la sierra del Pinar y Monte Prieto.

Retrocedemos hasta encontrar el sendero que traíamos e iniciamos un largo descenso. En esta zona es fácil perderse por no quedar claro el trazado del sendero. No debemos continuar cresteando, sino descender hacia la derecha. Sin ninguna referencia que podamos indicar desde aquí (salvo el track y algún hito que dejamos) recomendamos acercarnos a la Cruz del Picacho, para ello, sin ver la cruz al principio, avanzaremos por un tortuoso paisaje cárstico hasta que veamos su parte superior; ahora nos orientaremos mejor y en un momento nos asomaremos al mirador.

Con cuidado nos acercaremos al borde del abismo. A los pies del mismo otra vez Grazalema, ahora más próxima y al fondo el paisaje ya conocido.

Regresamos a la senda de descenso, atravesamos en rápida bajada un gran canchal, encontramos un cruce con indicadores y nos introducimos en el pinar donde encontramos tramos de gran belleza con un sendero bien marcado. Si tomamos los senderos correctos (hay varios) acabaremos en una cancela que da a la carretera. Ahora, es cuestión de torcer a la izquierda si dejamos los coches en el camping o a la derecha si lo hicimos en el pueblo.

En las cercanías de la Cruz del Picacho encontramos un gran rebaño de cabras montesas dominadas por el gran macho que aparece en la foto, que por cierto cojeaba de una de sus patas delanteras.

También hemos hecho esta ruta en sentido inverso, visitando primero la cueva, para acabar en el Puerto de Retacapas; desde allí bajamos hasta la antesala del Cancho de la Bejeruela y, a través del pinar, sin que encontráramos ningún sendero, pronto localizamos la vereda que viene desde la Charca Verde. Finalmente cruzamos el pinar, dirección puerto del Endrinal, para bajar al camping por la cañada Mahón. Es una interesante alternativa si queremos ver la Cueva de las dos Puertas nevada y evitar las caídas hacia los Cortados de Pañaloja.

Tracken Wikiloc.

Fichade la ruta.

Pto. del Boyar - Arco del Endrinal - Circo del Dornajo

2011-10-09T13:11:00.005+02:00

El objetivo de la ruta es visitar, desde abajo y desde arriba, un arco de roca que se ha formado en el mismo borde del gran Circo del Dornajo. Para ello, subimos hasta las Presillas y desde allí entramos en el interior del Circo siguiendo los farallones que lo forman por su parte baja. Una vez localizado el Arco, continuamos hasta encontrar una cercana grieta por la que salimos accediendo a su parte superior, retrocediendo hasta localizar nuevamente el Arco para verlo ahora desde arriba.

Fecha de realización: 8 de Octubre de 2011.

La ruta en Wikiloc. Aquí.

Ficha de la ruta. Aquí.

La idea de realizar esta ruta surge cuando subimos al cerro San Cristóbal y pudimos desde él observar toda la sierra del Endrinal. Desde su altura nos parecía percibir un brusco acantilado que la realidad nos desmintió. Distancia y teleobjetivo habían idealizado la imagen. Por otra parte uno de los miembros del grupo recordaba haber visto, hacia unos 25 años, un bonito arco natural de roca formado en uno de los farallones del Circo.

Iniciamos la ruta en el Puerto del Boyar para subir por el conocido camino de las Presillas. Al pasar por la "Garita de las Presillas" no pudimos resistir la tentación de visitarla y fotografiarla una vez más. Es temprano, el sol acaba de salir e ilumina su frontal, bien tapizado, y su interior.

Hemos cruzado el Puerto de las Presillas y avanzado un poco por el camino del Dornajo hasta cruzar la cancela. Bajamos unos metros y seguimos paralelos a la tapia de piedra seca hasta una gran roca que parece apoyada en ella. Aquí buscamos un poco señalado sendero y comenzamos a subir dejando a nuestra izquierda un gran cerro con enormes cortados, visible en la primera foto.

Volvemos la vista atrás y comprobamos como ganamos altura con rapidez. El muro de piedra queda ya lejos, tras el todo el entorno de Las Presillas, el cerro de la derecha pertenece al Peñón Grande y cerrando el horizonte la sierra del Pinar dominada por el San Cristóbal. Delante de él su inseparable Monete.

En uno de los descansos comentamos la diferencia de tonalidad, dentro de los grises, de las dos sierras vecinas: Endrinal y Pinar. Ya hemos comentado en alguna ocasión la gran proximidad física de ambos macizos y el distinto origen geológico de ambos. Un nuevo panel colocado en el Boyar lo explica claramente.

A medida que avanzamos aparecen las interesantes estribaciones del Endrinal que caen hacia el Dornajo. Arriba, a la izquierda y en la lejanía, formando a modo de una crestería, el entorno denominado Jauletas. A la derecha un pequeño macizo que coincide aproximadamente con la zona de Coargazal.

Casi sin darnos cuenta hemos ido adentrándonos en el Circo del Dornajo. A nuestra izquierda aparecen los primeros acantilados cortados de forma vertical. Un poco a la derecha de este encontraremos pronto el arco que buscamos.

Solo si vamos con gran cuidado o siguiendo el track que facilitamos en Wikiloc podremos localizar el que hemos llamado Arco del Endrinal. Visto desde abajo parece ser el resto del techo que queda de una antigua oquedad.

Iniciamos una corta trepada a través de un canchal que hay en su base hasta que pronto aparece el gran ojo por el que se debe colar la abundante lluvia del lugar minando la frágil estructura que lo forma.

Una toma más, casi en la vertical. Permanecemos en el lugar largo rato mirando el gran agujero desde todos los ángulos. Cuando se encuentran estos lugares, tan apartados, tan escondidos, tan naturales, siempre nos surge la duda si es conveniente darlos a conocer a todo el que lea nuestro blog u ocultarlos, con la intención de preservarlo, y de esta forma restringir las visitas. Creemos que el senderista o montañero interesado en visitar estos apartados y no tan accesibles rincones, será una persona responsable que sabrá actuar con mimo ante la fragilidad de estos lugares.

La situación del enclave, elevada sobre la base del Dornajo, nos permite apreciar el paisaje que se nos ofrece. El camino hacia la Casa quedaría en el primer tercio inferior de la foto, entre las encinas. Taras la línea blanca de las rocas, más o menos continua se intuye el valle de las Encinas Gemelas. Sobre él se asoma, dentro de un pequeño cráter, la pinaleta de las Jauletas. Cierra la imagen la crestería ya comentada y muy en la lejanía apenas se intuye la sierra de la Silla.

Una vez superado el Arco continuamos por la base del Circo; llegar desde aquí hasta la Casa de Dornajo es cuestión de apenas 20 minutos, pero queremos ver nuestra arcada también desde arriba. Poco antes de llegar a una mole rocosa totalmente desmoronada, visible en la foto tras el compañero senderista, encontraremos una grieta que nos permite salir sin mucha dificultad pero con cuidado hasta localizar una angarilla fija fácilmente cruzable. Nos movemos entre los términos de Benaocaz, Villaluenga y Grazalema.

Esta es la portilla una vez superada. Aún tendremos que salvar 70-80 m más de desnivel hasta salir de este complejo lapiaz.

Un último vistazo al lugar que abandonamos. Volvemos a fijarnos en este pequeño macizo sobre el valle de las Encinas Gemelas. En su interior se esconden hermosos lugares como el descrito en la entrada Boyar-Coargazal-Jauletas.

Llegamos y superamos la cota 1.400 m. Ante nosotros el gran Simancón. Desde aquí y tras superar mal terreno por los lapiaces se podrían encontrar algunos de los senderos por los que se accede hacía el, sobre todo si salvamos la cota que aparece a la izquierda de la imagen. De hecho más adelante, en nuestro regreso encontramos uno de esos senderos, poco transitados pero factibles.

Guiados por el waypoint marcado anteriormente pronto encontramos el arbotante que cierra nuestro precioso arco de piedra. Tras él el agujero apenas perceptible desde este mirador cercano.

Una última imagen desde la misma boca. Pudimos ver lo fracturado que se encuentra el arbotante que forma el arco, por lo que en ningún caso debemos avanzar por él aunque la repisa superior parezca invitar a ello.

Nos pareció increíble, pero en el regreso, entre las Presillas y el Boyar, en el mismo borde del camino encontramos esta endeble Amapola de Grazalema, ya fuera de época, aunque en otoños excepcionalmente calurosos como el del 2011, parece ser que la floración puede prolongarse hasta octubre. Hemos comparado y analizado la imagen y todo nos indica que se trata del endemismo local Papaver rupifragun. Como aclaración decir que "la mano" en ningún momento arrancó ni dañó a la flor, simplemente la sujetó para poder fotografiarla.

Nueva Web del Instituto Geográfico Nacional (IGN) - Iberpix_V2

2011-10-03T23:19:00.000+02:00

El Instituto Geográfico Nacional nos ofrece un nuevo visor con excelentes mapas de la Península, Canarias y Las Baleares. Su estudiado contraste permite una visión en relieve, sobre todo cuando se llega al mapa 1:25.000. Sobre la versión anterior presenta varias ventajas, destacando la indicación de la altura a través del puntero del ratón, la posibilidad de añadir capas, fotos aéreas del Spot 5 y sobre todo las "Funciones de GPS", permitiendo abrir ficheros GPX de rutas en una nueva capa, trazar nuevas rutas sobre el mapa, etc. Los menús pueden ocultarse, permitiendo capturar un mapa bastante limpio. Incluimos una imagen de muestra de una de nuestras últimas rutas sobre la que aparece el trazo del GPS. Para poder entrar en este visor pinchar en el enlace "Visor Mapas Iberpix_V2" situado en la columna de la derecha "Enlaces de interés".

Garduña atropellada entre Villamartín y Prado del Rey (Cádiz)

2011-09-24T11:53:00.000+02:00

Viajábamos a temprana hora de la mañana a la altura del santuario de Ntra. Sra. de las Montañas cuando pudimos observar un animal, parecido a un gato, claramente atropellado en un lateral de la carretera. Decidimos parar y averiguar exactamente de qué se trataba. Pronto nos llamó la atención el babero que identifica claramente a las garduñas (Martes foina), carnívoro mustélido familiarmente cercano a las martas (Martes martes). Decidimos hacer unas fotos y apartarla hasta el arcén para que la naturaleza, carroñeros y descomponedores, devolvieran a la Tierra Madre sus nutrientes.

Se trata de un macho, que es el que suele vigilar y recorrer su territorio, del tamaño que se corresponde con el estándar de los mismos: longitud del cuerpo entre los 38 y 55 cm, cola de 22 a 28 cm, en este caso poco poblada y un peso entre 1,5 y 2,5 kg.

En esta otra toma vemos su poderosa cabeza, más clara que el resto del cuerpo, de la que sobresalen las orejas ligeramente marcadas con un borde blanquecino y un hocico color carne. Su boca alberga 38 dientes perfectamente preparados para matar, desgarrar y triturar casi todo tipo de alimentos.

De sus pata sobresalen las uñas no retráctiles. La gorguera o babero blanco suele presentar variedad de unos individuos a otros, por lo que se convierte en una impronta específica que permite identificarlos. Curiosamente este animal presenta implantación diferida del óvulo, manteniendo vivos durante meses los espermatozoides del macho. Aunque la gestación dura 56 días, pueden pasar hasta 8-9 meses desde la cópula (junio-agosto) hasta el parto (marzo-junio).

Son relativamente abundantes en la península y en nuestra provincia gaditana.

Tras la impresión que nos pueda producir el macho de garduña atropellado en plena carretera, queremos terminar con una imagen de Javier Alonso encontrada en la web Mirada Natural y titulada "Garduña en la leñera". Aquí la garduña presenta ese aspecto vivaz que la define.

Más información sobre las garduñas en Sierra de Baza.org

Ruta nocturna entre Montejaque y los Llanos de Líbar. Taller de estrellas en el Puerto de Gulfus

2011-09-19T20:06:00.001+02:00

GENATUR organizó el pasado sábado 17 de Septiembre la actividad denominada "Marcha Nocturna y Taller de Estrellas", Montejaque- Llanos de Líbar,incluida dentro del Programa de Educación Ambiental de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo (INTEGRARBIM), que gestiona la Consejería de Medio Ambiente.

A las 18 horas comienzan a llegar los asistentes, 60 en principio, pero como en otras ocasiones, después de apuntarse y ocupar plaza, un número importante no aparece, siendo su lugar ocupado por otros senderistas que, sabiendo lo que ocurre, se arriesgaron y fueron sin la seguridad de poder asistir.

Con bastante calor recibimos una primera información por parte de los monitores Zulema y David e iniciamos la marcha entre las sierras de Montalate y Juan Diego.

Por suerte los altos cerro pronto nos proporcionan sombra que ayuda a subir con más facilidad la pendiente de la cuesta del Almendral. Atrás ha quedado Montejaque y a la derecha van apareciendo los cortados de Canchuelo y Poyato Pérez.

Parada para reagruparnos y observar el paisaje que por momentos se va ampliando bajo estos cortados.

A la izquierda de la imagen se levanta altivo el Hacho (1.075 m), máxima elevación de la sierra de Montalate. El motivo de la parada es observar las retamas y majoletos invadidos por el muérdago.

Llegamos al puerto de Gulfus, presidido por estas grandes encinas. Nuevo descanso y repaso a la cartelería que nos informa sobre el paisaje cárstico que rodea a la zona.

Continuamos avanzando y aparece ante nosotros el desolador aspecto que presentan los Llanos de Pozuelo, un auténtico secarral donde pastan las vacas de la propiedad cercan. Dentro del conjunto de los Llanos de Líbar es el primero de los poljes. Acostumbrados a visitar este lugar en otro momento del año, llenos de verdor y flores, su vista nos causa sensación de terreno desértico. Pronto las aguas otoñales harán maravillas en el suelo bien abonado por el ganado.

Se nos hace de noche y los monitores buscan un lugar adecuado para complementar la ruta con el taller de estrellas. El cortijo de Pozuelo queda sumido en la oscuridad, sólo permanece algo de claridad tras los agujas calcáreas del cercano cerro. En esta zona se sitúan algunas de las más profundas simas de Andalucía: Pozuelo, Manuel Pérez, Burfo, Novatos, Gatera…

La noche acaba con la contemplación de un magnífico cielo profusamente estrellado, el láser de Zulema va marcando con precisión las constelaciones, algunos asistentes comentan la mitología celeste. Iniciamos el regreso a Montejaque en rápida bajada; cuando el horizonte se amplía aparece el gran lucero Júpiter, inmediatamente tras él la Luna. Una agradable marcha y noche, bien organizada por GENATUR y documentada por David y Zulema.

Marcha Nocturna y Taller de Estrellas en los Llanos de Líbar

2011-09-11T23:25:00.000+02:00

GENATUR nos invita a participar en la actividad "Marcha Nocturna y Taller de Estrellas", Montejaque- Llanos de Líbar, el próximo sábado 17 de Septiembre. Esta actividad es totalmente gratuita y está incluida dentro del Programa de Educación Ambiental de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo (INTEGRARBIM), que gestiona la Consejería de Medio Ambiente.

Para participar deberás inscribirte enviando un email a:

pnsierradegrazalema@genatur.com o llamando al teléfono 956316000

El punto de encuentro será a las 18:00 h. en Montejaque en el inicio del sendero “Llanos de Líbar” y la finalización se estima que sea sobre las 23:30 h.

Nos recomiendan:

- Llevar linterna, prismáticos.

- Calzado adecuado para andar por el monte.

- Esterilla para observar cómodamente las estrellas.

- Algo de abrigo por si refresca por la noche.

- Bebida y comida.

Si quieres ver un comentario e imágenes de la anterior marcha nocturna haz click en este ENLACE.

Plataforma del Travieso (Candelario) - Canchal de la Ceja

2011-09-10T07:57:00.002+02:00

Iniciamos la ruta en coche desde la bella localidad de Candelario, concretamente desde el hotel Cinco Castaños, ya en la carretera de la Sierra. Ascendemos durante unos 7 km donde encontramos el hostal-refugio situado en la Primera Plataforma. Continuamos en coche unos 3 km más hasta la Segunda Plataforma o del Travieso, donde aparcamos. Desde aquí iniciamos ya la ruta a pie. Llama la atención la falta total de cartelería (hay alguna en la primera plataforma) y de señalización oficial, por lo que debemos guiarnos en el ascenso por el sendero muy marcado entre la vegetación y los numerosos grandes hitos de piedra, con especial cuidado porque tantos hitos como senderos se abren en muchas bifurcaciones que normalmente acaban confluyendo. Nuestra meta es llegar al cerro más alto de la zona (Canchal de la Ceja, 2.428 m) y recorrer la Cuerda del Calvitero asomándonos a las cercanas Lagunas del Trampal y Hoya Moros, nacimiento del río Cuerpo de Hombre.

Fecha de la ruta: Mañana del 27 de Agosto de 2011.

Temperaturas: 9º C al inicio // 5-8º C en la parte alta, a medida que avanzaba la mañana.

Desniveles: Mínimo: 1.850 m // Máximo: 2.428 // Acumulado: 698 m.

La ruta en Wikilok. Enlace

Hotel Cinco Castaños, situado en la carretera de la Sierra, en Candelario, es el lugar ideal para pernoctar.

Ya indicábamos que no hay ningún tipo de señalización en la Plataforma del Travieso, sólo un hito de piedra señala el inicio del sendero, por otra parte claro. En la parte baja de la foto vemos esa zona y al fondo el embalse de Navamuño o presa de Béjar que recoge las aguas para abastecer a los pueblos de la zona. Sobre ella Peña Negra (1.635 m). La altitud de inicio está entre los 1.850-1.860 m.

El desnivel es fuerte en este primer tramo por lo que la llegada a la fuente del Travieso nos permitirá tomarnos un descaso y disfrutar de su deliciosa agua. A su alrededor se forma una breve pradera. Estamos alrededor de los 2.000 m.

El paisaje es monótono en el ascenso: piorno serrano, grandes bloques graníticos remodelados por la erosión cuaternaria, donde destaca la acción glaciar y periglaciar y poco más, al menos a simple vista. En el paisaje de fondo Candelario y Béjar.

Una nueva fuente, la de la Goterita, ya en los 2.317 m según nuestro GPS. Su estructura es similar a la anterior, pero ahora el agua sale de un estrecho caño. En esta fuente se acaba la dificultad de la pendiente, ya que estamos muy cerca de la Cuerda del Calvitero.

Estamos entre la fuente de la Goterita y el lomo o cuerda de la sierra. Como vemos la vegetación prácticamente ha desaparecido y solo quedan los bloques de granito; sobre ellos los hitos nos ayudan a seguir, sobre todo si el suelo estuviera cubierto de nieve y no se percibiera el cómodo sendero.

Una vez en la Cuerda del Calvitero, a la que nos incorporamos sobre los 2.370 m, estaremos en el límite entre las provincias de Salamanca y Ávila y ya cerca de Extremadura. Nos desviamos para subir a un cerro cercano en el que se encuentra un monolito de piedra con un frontal de mampostería orientado hacia Béjar, sobre él la silueta de Ntra. Sra. del Castañar.

Al lado del monolito de la Virgen encontramos este buzón colocado por el Club Mirandés de Montaña donde aparece la denominación “Calvitero” y 2.401 m. Lo cierto es que ningún mapa oficial refrenda este nombre y esta altitud. El IGN señala para este lugar la cota 2.397 m innombrada. También hemos podido leer el nombre de “Virgen del Calvitero” en algunos Blog o simplemente “Calvitero”, aunque esta denominación es un cercano vértice geodésico (a 3,1 km de distancia en línea recta) ya en el límite entre Cáceres y Salamanca.

Iniciamos un suave descenso en dirección al cerro del Canchal de la Ceja, que vemos al fondo de la foto, cuando en medio del impresionante silencio del lugar oímos el desagradable ruido de una moto que nos adelanta en la misma dirección. En esta zona, Portilla de la Ceja, podemos encontrar hasta dos lugares que permiten descender a las lagunas del Trampal.

Iniciamos nuevamente el ascenso como si fuéramos a La Ceja, pero antes nos asomaremos a un lugar de gran belleza. Entre grandes bloques avanzamos y descendemos en dirección Sur-Suroeste buscando la zona de las Agujas y el Tranco del Diablo que sería aproximadamente el collado que se observa en la foto. Tras él, nuevas elevaciones que se corresponden con las Cumbres de Talamanca, el vértice geodésico de El Calvitero (2.400-2.401 m y según muchos el pico más alto de Extremadura, para otros La Covacha, 2.399 m) y El Torreón. También hay gran confusión con estos picos por lo que no nos atrevemos a opinar.

Llegamos a los bloques graníticos más altos y avanzados que permiten actuar de gran mirador hacia Hoya Moros. Llama la atención el verdor de la roca, prácticamente cubierta de líquenes. La sierra más oscura se corresponde con Los Hermanitos. En la parte central de la Hoya, las Charcas de Venerofrío, nacimiento del río Cuerpo de Hombre.

Retomamos el camino y ahora sí subimos a la Ceja. A simple vista sería difícil situar la parte más alta si no fuera por un gran hito de piedra y este simpático buzón. La planicie que se observa al fondo no es otra que la Cuerda del Calvitero por donde llegamos a este lugar.

El mayor encanto del lugar es poder asomarnos a las Lagunas del Trampal y al impresionante circo glaciar que hubo en esta zona. Los derrubios van colmatando poco a poco el lugar y la época del año (agosto) hace que tengan poco agua y en la primera de ellas domine la vegetación.

Acercando la imagen nos permite apreciar (click para ampliar) los múltiples senderos que recorren la margen izquierda, menos castigada por la caída de clastos del canchal. Incluso apreciamos alguna figura humana que pasea por ellos. Este sería el inicio del arroyo Garganta del Trampal, ya en la cuenca del Duero.

De regreso bajamos un poco hacia las lagunas para poder fotografiarlas mejor, observando el muro artificial que sujeta el agua en una de ellas. Dominando el lugar toda la Cuerda y Canchal de la Ceja.

Abandonamos el lugar regresando por el mismo camino, con ganas de llegar a las fuentes y saturarnos de su deliciosa y fría agua. La bajada se hace pesada debiendo sortear miles de rocas y gravilla suelta. Nos entretenemos en evitar y fotografiar estos abundantes insectos ortópteros conocidos como grillos de matorral.

Perfil de ida.

Cortijos, haciendas y lagares de la provincia de Cádiz

2011-09-08T18:58:00.001+02:00

Interesante libro editado por la Consejería de Obras Públicas y Transporte (Dirección General de Arquitectura y Vivienda) editado en 2002, sobre cortijos, haciendas y lagares, con un amplio equipo de autores para esta provincia, en el que se hace un amplio estudio de la arquitectura agraria. Finalmente se muestra un amplio abanico de estos edificios con completa documentación e información gráfica.

Enlace de descarga a Dropbox.
También puede encontrarse para otras provincias. Click aquí.

RUTA "LAS CANTERAS - CERRO SAN CRISTÓBAL"

2011-08-12T12:42:00.003+02:00

La ruta nos lleva desde Las Canteras, en la carretera Grazalema-Zahara de la Sierra, hasta la cumbre del emblemático cerro San Cristóbal. Para realizar esta ruta es imprescindible solicitar el permiso especial de la Crestería. Se conceden contadas plazas. En nuestro caso llevábamos dos temporadas de espera. Finalmente nos dan el permiso para el 11 de Junio, con muchísimo calor. Eso hizo aconsejable que nos decidiéramos sólo por este tramo lineal.

Ficha de la ruta. Click aquí.

La ruta en Wikiloc. Click aquí.

Salimos de Las Canteras, zona preparada por Medio Ambiente con cartelería, bancos, papeleras… y una caseta donde revisan el permiso. Ante nosotros la sierra de las Cumbres, prolongación de la del Pinar. A través de su ladera ascenderemos desde los 1.030 m a los 1.267 m del puerto de las Cumbres.

Con cierta monotonía, a través de un pinar de repoblación de pino pinaster, cruzaremos la zona en algo más de media hora. Encontraremos pequeños miradores como el utilizado en la foto para ver el paisaje hacia Grazalema y presa del Fresnillo. Vemos a este bello pueblo serrano encuadrado entre el nacimiento del Peñón Grande (Dcha.) y el Peñón de la Asamblea. Por el valle circula el joven Guadalete.

Estamos ya en Las Cumbres. La magnífica situación del puerto nos abre una nueva perspectiva a la vertiente contraria de ascenso. Ante nosotros el San Cristóbal, imponente y altivo restándole protagonismo al Torreón, 100 m más alto que él, pero sin su presencia e inconfundible terminación cónica de estratos inclinados. El camino, en su principio, es el mismo que lleva al Pinsapar. La vegetación más oscura nos marca la zona aproximada de ascenso, previo desvío al llegar a la altura de los canchales.

Iniciamos la parte más inclinada del ascenso (salvo el tramo final) cuando el sendero del Pinsapar se cruza con el primer canchal. Si no conocemos la zona debemos ir con cuidado porque es fácil pasarse. La subida se hace en algunos casos trepando por los clastos sueltos y en el tramo que aparece en la foto por el borde, que es más cómodo. En esta zona se forma un torrente que da cierta humedad a la zona y permite que crezcan arces, endrinos, majuelos y algún serbal.

El horizonte NE se amplía por momentos y aparece la brecha de la Garganta Verde; sobre ella Algodonales y la sierra de Líjar. Muy en el fondo y a la izquierda la sierra de Montellano.

Superado un buen tramo de pendiente nos encontramos con dos posibilidades: acometer directamente una fuerte rampa que nos sitúa en el collado y prados, ya en la base del San Cristóbal o seguir el sendero que zigzaguea por la ladera para llegar al mismo sitio. Recomendamos la segunda opción, no por la dificultad del otro tramo, sino por la comodidad de este y sobre todo porque la meteorización de nuestras botas, en este sensible lugar, es mucho menor.

En pocos minutos estaremos ya en los prados antes comentados, donde suelen pastar los rebaños de cabras. Allí encontraremos este enorme pozo de nieve con una profundidad inusual, según hemos leído, de unos 8 metros. Uno de los laterales está semiderruido, pero el resto mantiene la piedra inicial bien colocada.

Antes de iniciar la subida debemos recorrer la zona, que presenta unos rincones y miradores incomparables, como esta ventana al Endrinal, la importante sierra vecina a la del Pinar. Empezando por abajo, reconocemos la zona del Boyar, el inicio del sendero que lleva a Las Presillas, las últimas estribaciones del Peñón Grande coronadas de pinos y las cumbres más altas del Endrinal: Reloj y Simancón. En la esquina superior derecha aparece la sierra del Caíllo.

Podremos trepar a un pequeño roquedo próximo desde el que observamos la terminación en forma de joroba del Monete (1.444 m). La pequeña atalaya en la que nos encontramos está a unos 1.460 m. En alguna otra entrada del blog hemos comentado que, visto desde el puerto del Boyar, este cerro tapa al gran San Cristóbal confundiéndose con él; de ahí ese otro apelativo de Falso San Cristóbal.

Finalmente encaramos el último tramo de nuestra ruta y estudiamos el mejor lugar para encaramarnos a la cumbre. Está claro, debemos utilizar la brecha ocasionada por un desprendimiento y los derrubios que han quedado en la base. Sin muchos problemas, siempre con cuidado por las rocas sueltas, estaremos arriba en poco tiempo.

Tras salvar unos grandes bloques, ya cerca de la cima, aparece un espectáculo grandioso: la Ventana del San Cristóbal y tras ellas el Pinsapar. El lugar es para acomodarse en cualquier roca y permanecer largos minutos observando cómo progresan los pinsapos hasta la altiva crestería y como se descuelgan los canchales hasta su misma base.

Este pequeño llano y bloques calcáreos de diversos tamaños ocupan la cima, junto a los restos de la cruz que hubo en ese lugar. Ahora es el momento de un amplio giro de 360º para impresionar retina y sensor de la cámara con el grandioso paisaje que nos circunda.

A la vista de la foto entendemos mejor el camino que nos ha traído hasta aquí: Las Canteras, toda la ladera de Las Cumbres tapizadas de pinos, el puerto (dentro del círculo) y el sendero del Pinsapar, sabiamente trazado sobre la ladera norte y, como podemos apreciar, cercano al lomo en el que culminar ambas laderas. El sendero menos transitado se dirige hacia la zona de Las Lomas y fuente del Chorrito.

Otro lugar emblemático de esta zona, complicado de visitar por la dificultad de obtener permiso, la gran cárcava, conocida como Cañada de los Azores (Alazores en algunos mapas, creemos que erróneamente) y el llano o pequeño poljé de la Viña del Moro, en la que se detienen las aguas dándole frescos y humedad, no logrando encauzarlas hacia el cercano arroyo de los Ballestero. Dentro del círculo está un enorme quejigo con 400-500 años que debería figurar en el catálogo de arboles singulares. También observamos las ruinas del cortijo del Pinzapar.

En 2006 pudimos visitar la Cañada de los Azores (localmente Agarradero); ha sido formada sobre terreno blando (margas y arcillas) por uno de los múltiples brazos del arroyo del Pinar, que una vez se une al A.ª de los Ballesteros forman el Bocaleones de la Garganta Verde. La gran masa verde no es otra cosa que el Pinsapar, a los pies de la Crestería. Lugar poco conocido e impresionante de recorrer por su interior, después de ser observado con detenimiento desde la Viña.

La fotografía, también de la visita de 2006, está tomada desde las cercanías del cortijo del Pinzapar. El pequeño grupo humano observa la Cañada de los Azores, invisibles desde aquí; dominándolo todo el Pinsapar sobre el que se yergue el San Cristóbal.

Continuamos moviéndonos hacia nuestra izquierda y encontramos los Llanos del Rabel (tradicionalmente Revés) en el centro inferior de la imagen. Observemos la amplia red de carriles que parten de él: el de arriba hacia Zahara (Dcha.) y Benamahoma (Izq.), el de abajo hacia la Cañada de los Azores y otro no visible nos llevaría al puerto de los Acebuches. Este último es el único tramo permitido con permiso. Desde siempre senderistas y ciclistas hemos reivindicado poder circular, con control por supuesto, por estos impresionantes lugares.

Abriendo el objetivo aparecen las cercanas sierras del Blanquillo (Pilar, 1294 m) y Zafalgar (Cornicabra, 1289 m); otra zona prohibida al senderista. Entre ambas existe una singular crestería por la que circula un antiguo sendero.

Mientras tratamos de cerrar el círculo nos topamos, en la cercanía, con otra crestería, la que forma la sierra del Pinar entre el San Cristóbal, Torreón y otros picos que caen hacía Benamahoma.

Esta otra foto permite apreciar mejor el gran pinsapar que ocupa las Caídas del Pinar; como vemos, algunos pinsapos logran encaramarse hasta las mismas cumbres cercanas a los 1600 m. Por abajo llegan hasta el mismo Llano del Rabel (740 m).

La gran falla del Salto del Cabrero. La parte derecha de la misma se ha deslizado hacia el corredor del Boyar, provocando una gran separación entre las dos cumbres, aprovechada por la leyenda para situar al pobre cabrero saltando desde una a la otra con su cántara de leche y sin derramar una gota.

Por el fondo de este gran valle corre el A.º Garganta. El lugar es conocido como corredor del Boyar y actúa de separación entre Pinar y Endrinal. Una vez recibe el importante aporte del Pajaruco y del gran nacimiento del Hondón pasa a ser el río Tavizna, para acabar convirtiéndose en el importante Majaceite.

Finalmente cerramos el círculo visitando visualmente otra vez la sierra del Endrinal. El marcado sendero conduce hacia el Salto del Cabrero. En el centro inferior de la foto aparece la giba del Monete.

Cuando descendemos no podemos dejar de comparar las dos ladera: la norte, la de los pinsapos, de un verde oscuro intenso por la menor insolación y las abundantes nieblas que permiten que crezca esta reliquia al sur de Europa; esta otra, la de solana, martirizada por el fuerte sol durante horas en la que solo sobreviven algunos pinos, endebles encinas y la vegetación adaptada al fuerte estiaje.

Gran ruta e imprescindible lugar para entender mejor todo el grandioso entorno que le rodea. Sin duda debe completarse con la Crestería que prometemos hacer y contar.

RUTA DESDE EL PTO. DEL BOYAR HASTA COARGAZAL Y JAULETAS

2011-08-01T09:22:00.002+02:00

Transitando por el conocido sendero de la Casa del Dornajo vimos ese hermoso valle que se forma en la zona oeste de la sierra del Endrinal y que a falta de nombre decidimos llamarlo de las “Encinas Gemelas” por la abundancia de estos quercus pareados que hay en él, a veces incluso de triple tronco. Uno de los miembros del Tercer Tiempo, Ernesto, acompañado de Alfredo se acercaron en abril de 2010 para visitar otro valle cercano, más al oeste aún y a unos 200 m de altura superior al primero; quedaron prendados del lugar por lo que ya en abril de 2011 hicimos una visita más pormenorizada a la zona. La única referencia que tenemos de ella son dos nombres que aparecen en los mapas (Coargazal y Jauletas) y parece ser que pertenecen a los Montes Propios de Benaocaz.

Ficha de la ruta. Incluye completa descripción y mapa

La ruta en Wikiloc. Incluye track, waypoints y fotos.

Iniciamos el trayecto en el Pto. del Boyar, tomando la senda que lleva en primer lugar al Pto. de la Presillas y sigue después hacia la Casa del Dornajo. A media ladera encontramos este grupo de cabras que sólo se movió cuando nos acercamos para fotografiarlas. Se nota que la figura humana les resulta conocida en esta transitada zona.

En este lugar abandonamos por la derecha el camino del Dornajo, aventurándonos por un corto pero bonito valle que vierte sus aguas hacia el Aº Garganta a través de las Albarradas. Las dos grandes rocas pueden servirnos de referencia.

El vallecito se encajona rápidamente y en la zona que queda a nuestra derecha se pueden contemplar infinidad de formaciones geológicas (la más destacada una gran oquedad) causadas por la intensa meteorización mecánica y química.

Cuando estamos más o menos frente a la oquedad de la foto anterior podemos abandonar el valle por la izquierda buscando un leve sendero y algún hito o continuar valle abajo hasta encontrar otras torrenteras que bajan por la izquierda. En nuestro caso la ida la hicimos valle abajo y el regreso por el lapiaz a media ladera.

Finalmente, por un lado u otro, acabaremos coronando el pequeño puerto, encontrándonos un muro que debemos cruzar. Nada más hacerlo debemos buscar una estrecha vereda casi imperceptible que se eleva y acaba en el lugar que marca la foto. Es el inicio del valle que pretendemos visitar, ya en el término de Benaocaz y en la zona señalada en los mapas como Coargazal. Al fondo el pico más alto de la zona, 1305 m (¿Coargazal?) y en primer plano uno de los numerosos bosquetes de encinas de pequeño porte.

Transitamos por un lugar sugerente y tranquilo. Cruzamos este gran llano mientras comentamos el aspecto que presentará el lugar en invierno tras una nevada.

Otro bosquete más, recientemente podado, las dos encinas madres parecen querer arropar y cuidad a sus retoños.

Al final del llano volvemos la vista atrás para fotografiarlo. Observamos al fondo el final de la Crestería del Pinar rematada por el San Cristóbal. Van desapareciendo los bosquetes y apareciendo ejemplares de encinas de mayor porte.

Otra dolina más, casi perfectamente circular. Esta foto pertenece a abril de 2010, momento que presentaba un especial verdor; en abril de 2011 ya habían desaparecido las cenizas de la quema de la poda; en ambos momentos encontramos el hito de piedra que indica la presencia de algún afortunado senderista en este sorprendente lugar.

Al acabar el valle torcemos a nuestra izquierda para enlazar con otro procedente de los altos cerros de nuestra derecha. Frente a nosotros nos cierra el paso los altos riscos de las Jauletas (1.295 m). Pocos días después visitaron el lugar un grupo de senderistas que siguiendo este valle se encaramaron hasta este cerro (enlace al final de la entrada).

Siguiendo valle abajo encontramos estos extraños habitantes, fuera de lugar sin duda, pinar ya aceptados por la flora autóctona y sobre todo por los pajarillos que lo ocupan, buscando refugio en sus altas copas desde donde trinaban a sus anchas ignorando nuestra presencia. Es una amplia pinaleta que ya pudimos observar en su día desde El Dornajo.

Restos de alguna choza o aprisco de los pastores de antaño. Se sitúa aproximadamente a mitad del pinar y en un lateral.

El valle va encajonándose a medida que bajamos hasta cerrarse en un muro con una angarilla. Poco después encontramos este artesanal abrevadero tallado en la roca y con un pequeño surco o canal que dirige las aguas de lluvia hacía él. Estamos en un lugar de alta pluviosidad pero el agua se filtra inmediatamente; la sabiduría del oriundo de la zona ha logrado solucionar el inconveniente.

En rápido descenso enlazamos con otro valle donde confluyen las aguas de la zona por donde venimos con otras procedentes de la Casa del Dornajo y valle de las Encinas Gemelas. La mayor humedad y calidad del suelo propició la aparición de un excelente bosque mediterráneo del que quedan, tras la diezma de la época del carboneo, grandes ejemplares como esta encina de triple tronco.

La parte más baja de nuestro trayecto coincide con un bonito bosquete de 5 encinas, una de ellas caída por efecto de un primer proceso de erosión de las aguas del arroyo que va quedando las raíces al aire libre hasta que una fuerte crecida acaba con el árbol doblado hacia el sentido de la corriente. Al quedar parte de las raíces conectadas al tronco ha logrado salvarse. Es el lugar ideal para un reparador descanso.

Hemos visto alguna ruta, que desde este bosquete, llega al Boyar dando un rodeo por el Pajaruco, Pto. de don Fernando y Salto del Cabrero. Con ganas de andar es una interesante alternativa.

En este otro ejemplar, situado unos metros más arriba, se observa perfectamente el proceso descrito anteriormente, con el arroyo bordeando el tronco por ambos lado. En este caso la encina se ha defendido transformando la parte superior de las raíces en tronco manteniéndose fija con bastante seguridad. A menos de 1 km de aquí está el Quejigo del Dornajo, otro quercus sometido a este proceso de erosión que ha creado en su base formas espectaculares hasta ser catalogado “árbol singular”.

Volvemos hacia las Albarradas, esta vez por el centro del valle de las Encinas Gemelas. La foto pertenece a otro momento y está tomada desde las cercanías del Dornajo. El valle por el que hemos venido (Coargazal) estaría a la izquierda de la imagen tras las crestas calcáreas.

Cuando concluimos la subida nos encontramos un murete que sirve de límite entre los términos de Benaocaz y Grazalema. Tras él, cerrando el horizonte, la Crestería de la Sierra del Pinar. Los dos cerros más altos serían el Pico del Águila (1.553 m, izq.) y el San Cristóbal (1554 m, dcha.) El Torreón, no visible por impedirlo una cordada anterior, quedaría entre ambos, más cercano al Águila.

Una vez superado el puerto anterior podríamos iniciar el descenso hacia las Albaradas (se puede ver el caserío entre los arboles) y enlazar con el sendero oficial que conduce al Boyar, pero algún problema con el cabrero de la zona, cancelas cerradas y alambradas sobre el muro nos ha llevado a torcer hacia la derecha (esta vez a media ladera, cruzando el lapiaz) para regresar hacia las Presillas e inicio de la ruta.

Durante el 2011 ha aparecido nueva cartelería que nos ayuda a entender mejor las formaciones geológicas de estos lugares.Puedes ampliar la imagen haciendo click sobre ella.

Ya en plena bajada encontramos estos pozos de nieve recientemente restaurados.

Otras rutas cercanas:

El Tercer Tiempo. Valle de las Encinas Gemelas.

Kikoaventuras. Circular: Pto. Boyar-Casa Dornajo-Jauletas.

Senderistas Gaditanos. Boyar-Dornajo-Jauletas.

MARCHA NOCTURNA Y TALLER DE ESTRELLAS EN EL PUERTO DE LAS PRESILLAS

2011-07-11T13:54:00.002+02:00

El Parque Natural Sierra de Grazalema y La Consejería de Medio Ambiente, en el marco del programa de educación ambiental de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo (Programa INTERGRARBIM), tenían convocadas para el pasado 9 de Julio diversas actividades entre las que se encontraba una "Marcha nocturna y taller de estrellas y constelaciones". A la hora fijada acudimos varios componentes del Grupo de Senderismo El Tercer Tiempo.

Puedes ver una ficha de la ruta en nuestra web Grazalema-PtoPresillas-PtoBoyar.

También puedes encontrarla el track en Wikiloc.En esa ocasión salimos desde el Pto. del Boyar pero realizamos el mismo círculo, con la particularidad de hacer la ruta tras una fuerte nevada. Enlace a esa ruta.

El grupo, formado por unas 35 personas (unos 20 inscritos faltaron a la cita impidiendo la asistencia de otras personas interesadas) se reúne en las cercanías del camping Tajo Rodillo para recibir las primeras explicaciones de los monitores Dani y Zulema que situaron geológicamente el lugar a visitar.

La tarde caía cuando sobre las 19:30 iniciamos la subida, protegidos por la sombra del Peñón Grande, a través de la Cañada Mahón camino del puerto y del llano del Endrinal.

En la misma cancela de entrada encontramos uno de los nuevos paneles informativos colocados durante los últimos meses. En este caso se trata de un pozo de nieve. Más adelante podremos ver uno de ellos, muy cerca del Pozo [de agua] de las Presillas.

El primero de los descansos lo realizamos pronto. La inclinación de la cañada se nota: en poco trayecto tenemos que pasar de los poco más de 900 m de la salida a los casi 1.100 del Pto. del Endrinal. Aprovechamos para ver esta reciente restauración. Para el grupo no quedaba muy claro si se trata de una era o de un antiguo corral, ya que falta en el lugar un panel explicativo.

A medida que nos elevamos y ganamos altura se amplía nuestro horizonte y pronto aparecen algunas casas de Grazalema, la curiosa formación que "sujeta" en parte a la presa del Fresnillo conocida como la Cresta del Gallo y más lejos el cerro Malaver con Montecorto a sus pies.

Pronto coronamos el breve puerto y bajamos a los Llanos del Endrinal, también adecentados recientemente en su cerramiento. Cuando iniciamos la subida a través de la cañada de la Presillas nos sorprende un joven cérvido cruzando la calcárea ladera. Más adelante vimos a una madre con su último retoño. El cielo también estuvo animado con varias especies de águilas y alcones que nos sobrevolaron.

Dejamos el poljé de Los Llanos tras la ladera derecha y una mirada atrás nos permite ver como nos elevamos camino de los pozos de nieve y y de la breve acampada que haremos en el puerto. Hemos querido añadir a continuación una foto tomada de este lugar pero en época invernal, con la nieve cubriéndolo.

Foto tomada en la mañana del 9 de Enero de 2010. El día amaneció soleado pero aún quedaba bastante nieve sobre todo en la gran dolina cuadrangular de los Llanos del Endrinal.

La tarde se nos marchaba por momentos, tomando el relevo la Luna, que ya en fase de cuarto creciente, trataba de imponerse sobre el peñasco iluminado por los últimos rayos solares.

Otro nuevo cercado nos sorprende a los que hacía cierto tiempo que no pasábamos por este lugar. Nuevas discusiones sobre el origen del mismo. Esta vez si hay un panel informativo.

Acudimos a dicho panel para ilustrarnos pero está referido a las estructuras conocidas como dolinas y su formación y está claro que este cercado artificial, tanto en la actualidad y en su origen no es una dolina. Para más lío aparece fotografiado también un pozo de nieve que nos despista aún más; ese pozo lo encontramos metros más arriba. Abandonamos rápidamente el lugar para fotografiar los últimos rayos del Sol que ya a esta hora sólo logran iluminar las partes más altas de los cerros.

Cuando llegamos al puerto el Sol ya se ha ocultado tras la Sierra del Pinar quedándonos al menos su impresionante silueta. Desde esta perspectiva el pico más alto parece el San Cristóbal, ya que el Torreón queda oculto tras algún otro pico secundario en la parte central izquierda de la crestería.

Reponemos fuerzas sobre unas rocas planas en las que extendemos las esterillas y nos preparamos para disfrutar del cielo. La Luna nos privará de la visión de las estrellas de menor rango pero nos permitirá ver todo el grandioso lugar que nos rodea impregnado de su plateada luz.

Con una buena explicación por parte de de nuestros monitores Zulema y Dani recorremos la bóveda celeste ayudados por planisferios, móviles y un láser que se movía con agilidad saltando de la Osa Mayor a la Menor, de Casiopea a la Corona Boreal o tratando de no molestar con su luz al agresivo Escorpión.

Pasada la media noche bajamos hasta el Boyar en perfecta formación de frontales y linternas y de allí, por el camino de los Charcones, hasta Grazalema. Casi 7 km por un lugar que no pierde nunca en belleza, da igual visitarlo de día que de noche, en primavera o en otoño, en pleno verano que tras una nevada.

Gracias a los monitores de Genatur por su amabilidad y buen trabajo y a las entidades organizadoras animarlas a repetir el próximo verano.

MARCHA NOCTURNA Y TALLER DE ESTRELLAS

2011-07-05T17:07:00.002+02:00

Información recibida desde GENATUR que difundimos para conocimiento de los interesados. Haz "clic" en el cartel para ampliar.

La marcha estará acompañada por guías que realizarán varias paradas para interpretar las singularidades del Parque Natural Sierra de Grazalema.

Tras la puesta de Sol, ya en el Puerto de las Presillas, se llevará a cabo el “Taller de Estrellas”, donde se identificarán y observarán las constelaciones más destacadas y se contarán leyendas relacionadas con las mismas. Para finalizar se hará lectura de la Carta del Jefe Indio Seattle, comentando entre los asistentes la relación de las personas con la naturaleza.

• 19:00 Punto de encuentro aparcamiento junto a la entrada del Camping “Tajo
Rodillo”.
• 01:30 Hora estimada de finalización.
Recomendaciones:
- Necesario llevar linterna, calzado adecuado, comida y bebida.
- Recomendamos prismáticos, cámara de fotos y esterilla
- Recomendada para mayores de 12 años. La ruta es de categoría media.
- 50 plazas.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
Secretaría Técnica Turismo Rural Genatur S.C.A.
Correo Electrónico: pnsierradegrazalema@genatur.com
Teléfonos: 956316000 // 676987034
Más información sobre otros actos: Descarga este documento.

RUTAS DE LOS NAVAZOS (VILLALUENGA DEL ROSARIO)

2011-06-24T18:37:00.002+02:00

Partiendo desde la plaza de toros de Villaluenga del Rosario (Cádiz) subimos por una empinada ladera a la Sierra del Caíllo donde visitaremos los tres grandes navazos (llanos entre laderas montañosas) que se esconden tras las crestas calcáreas de este pequeño macizo, ya en el límite norte de la provincia gaditana. Una vez visitados volveremos al lugar de salida en ruta circular por el antiguo camino de Grazalema a Villaluenga. Puedes ver las fotos a mayor tamaño haciendo "clic" sobre ellas.

Ficha de la ruta.
La ruta en Wikiloc.

Acabamos de salir de la zona de los árboles que se ven junto a esta peculiar plaza de toros de estructura poligonal del S XVIII reinagurada en 2004. Tiene capacidad para unos 3.500 espectadores en su interior aunque la ladera de la sierra a la que vamos a subir permite un aforo mucho más amplio.

Tras cruzar una cancela encontramos bastantes senderos que nos elevan por momentos sobre el pueblo. Todos ellos acaban encontrándose en veredas más marcadas camino de cueva Rajá.

Pronto encontramos esta pequeña covacha con una estrecha boca vertical de poca profundidad generalmente invadida por la vegetación. Podemos acercarnos a ella desviándonos apenas unos metros de nuestro sendero, aquí más marcado.

En esta zona empezamos a entrar en un estrecho cuello de botella entre dos masas rocosas que nos permitirá ganar altura y salvar los farallones que vemos a la izquierda. Al fondo, tras el pueblo, la verde sierra de Peralto, claramente marcado el carril que conduce a los Llanos del Republicano y en el límite superior de la imagen el macizo de Líbar.

Moviendo la cámara hacia la derecha vemos más pueblo y aparece la sierra de las Viñas y el final (o principio) de la Manga de Villaluenga. A modo de rectángulo negro podemos percibir claramente la gran boca que da acceso a la Sima de Villaluenga.

Manga de Villaluenga. Precioso corredor verde que ha permitido el acceso históricamente a esta zona. Situada entres las abruptas laderas del Caíllo por un lado y la sierra de Ubrique y de las Viñas por otras, está cuadriculada por pequeñas propiedades con ricos pastos que proporcionar ese sabor especial a la leche que sirve de base al queso payoyo.

Los cuerpos inclinados nos dan una buena referencia de la fuerte pendiente que se alcanza en algunos tramos. Sólo herbáceas y pequeños arbustos sobreviven entre las abundantes masas rocas que forman la ladera.

Con cierto cansancio por el desnivel salvado (unos 360 m en menos de 2 km) llegamos al Pto. del Ahorcado, tras el cual aparece el Navazo Alto, que no es otra cosa que un gran poljé, siempre por encima de los 1.200m, de forma alargada en el que desaparece bruscamente la roca calcárea permeable y aparece la arcilla más impermeable que mantiene la humedad.

Ya hemos cruzado la gran dolina (al fondo el puerto por el que llegamos) y aparecen otra vez las calizas. Las aguas que no se filtran por las laderas pueden llegar hasta la base de la enorme nava formando pequeños arroyos que suelen acabar filtrándose entre grietas y simas como la que se percibe cerca de las vacas, auténticas reinas de estos llanos.

Apenas hemos andado 200 m y otro navazo ante nosotros esta vez el Hondo. Nos asomamos al borde de la ladera para asombrarnos de su belleza y tratar de entender como se han podido formar estas grandiosas navas en nuestra sierra. Abandonamos su visión, después bajaremos a él; ahora nos dirigiremos a a otro, al Llano.

Siguiendo la ruta descrita en nuestra ficha buscamos esta peculiar roca que recuerda al caparazón de una gran tortuga a la que podemos subir con facilidad y ampliar nuestra visual del entorno.

Uno de los premios es este horizonte oeste que se extiende hasta el infinito: silueta de la sierra de la Silla, embalse de Guadalcacín (entre ambos está el Charco de los Hurones) y al fondo la bahía gaditana.

Pero mucho más cerca, a nuestros pies tenemos el navazo más bonitos y menos conocido de todos, el Llano. Bajando de la "roca tortuga" podemos acceder a su interior y recrearnos con el paisaje de rocas torturadas por la meteorización que le rodean, en contraste con la paz del tapiz de suaves hierbas que lo tapiza. Siguiendo las arroyadas encontraremos también la sima por la que drenan las aguas.

Desde el navazo Llano retrocedemos a la "roca tortuga" hasta encontrar el sendero que baja al tercero de los navazos a visitar. El camino son una serie de arroyos entre abundante vegetación hasta que esta desaparece para encontrarnos con un cercado que podemos bordear por cualquiera de sus lados. Nosotros optamos por hacerlo por la derecha buscando los rayos del sol. Encontramos agradables rincones con grandes charcos donde descansamos un rato para acometer en tramo final.

Salimos del último poljé buscando una gran cancela que coincide con el puerto de los navazos y tras cruzarla decidimos buscar un estrecho sendero que nos llevará a Villaluenga. Grandes clastos, a veces claramente colocados a modo de calzada, nos conducen en rápido descenso hacia el Sur paralelos a la cañada del Encinar.

Desde lo alto encontramos esta cabaña de pastores rodeada de corrales al abrigo de los vientos. En algún momento también percibimos otra senda paralela a la nuestra que más adelante comprobamos que se unían. Entre enormes rocas, con suelo muy irregular y senda poco marcada bajamos la ladera de las últimas estribaciones del Caíllo.

Un gran depósito y la carretera nos servirán de referencia para confirmar nuestra buena situación. Seguiremos a media ladera hasta encontrar una cancela que da acceso a un paseo en construcción que poco tiempo nos conduce a Villaluenga, a la que llegamos con los últimos rayos solares entrando por la Manga.

El perfil nos permite entender mejor la situación de los tres navazos.

Nota final. Hicimos la ruta una tarde de abril y no disponíamos de suficiente luz, pero una buena opción es subir al vértice del Navazo Alto desde el Pto. del Ahorcado, para bajar por la otra vertiente y seguir la ruta.

PUERTO DEL TIMÓN - ARROYO COMARES - VILLAMARTÍN (CÁDIZ)

2011-05-15T19:51:00.004+02:00

Villamartín y sus alrededores son cruzados por varias cañadas. Esta ruta es un agradable paseo por una de ellas, concretamente por la Cañada Real de los Puertos. Su estado es lamentable y los 72 m de anchura que debería tener han sido reducidos a un angosto sendero, inundado de maleza y casi perdido en algunos tramos por la acción de las arroyadas. Aún así merece la pena darse el paseo.

La ruta en Wikiloc.

Ficha de la ruta.

Recomendamos leer la ficha para tener claro como se llega hasta el inicio del sendero. Una vez en el punto de partida, junto a una moderna verja por la que se accede al cortijo de Tierras Nuevas de San José y a su alojamiento rural (Cortijo del Puerto del Timón), tomamos la cañada que vemos en la foto en claro ascenso hacia el puerto.

Villamartín, en el horizonte oeste, va quedando cada vez más atrás.

Observamos a la que fuera gran Cañada Real reducida a una breve senda.

Una vez superado el suave puerto iniciamos el descenso. La pequeña altura alcanzada nos permite dominar el entorno de lomas y cerros redondeados. Varios de estos cerros (Bermejo es el más conocido) forman la pequeña sierra que vemos al fondo conocida como de Santa Lucía, donde se sitúa un vértice geodésico.

Tras otro de estos cerros podemos ver con nitidez la Sierra de El Gastor y sus dos picos: Lagarín y las Grajas. A su derecha Zahara de la Sierra. Si hacemos clic sobre la foto llegaremos a distinguir mejor su castillo.

Otra sierra más, esta vez la de Líjar, cercana a Algodonales y La Muela.

Y por último, Sierra Margarita y las estribaciones que la preceden. De ella llegan las aguas de los arroyos que cruzaremos poco después. En la lejanía la Sierra del Pinar con el Torreón y el inicio de la crestería.

Las arroyadas y la falta de cuidado van "comiéndose" poco a poco el estrecho sendero que nos queda de cañada.

Primer arroyo que encontramos, del Fraile, tributario del Comares. Al ser utilizada la cañada en esta zona por maquinaria agrícola, la vereda se convierte en carril, aunque su aspecto estético empeora.

Estamos al final de nuestro camino y nos entretenemos en tomar alguna foto de las bellas florecillas que adornan y perfuman los bordes del sendero.

Pronto se nos hizo de noche y no pudimos tomar ninguna foto "decente" del arroyo Comares y la estrecha angostura por la que discurre. La cañada continúa, en principio, hasta Zahara, pero tras cruzar el Comares y transitar unos centenares de metros por un carril actual casi desaparece.

FALLIDA LA MARCHA REIVINDICATIVA DEL CAMINO PÚBLICO BENAMAHOMA-ZAHARA

2011-03-28T20:56:00.000+02:00

Nuevamente es impedido el paso por el camino público Benamahoma-Zahara. Al llegar los senderistas a la finca Breña del Agua, guardas privados, otras personas de paisano y perros adiestrados se oponen con rotundidad al paso de unos 200 manifestantes convocados por Ecologistas en Acción, Club Sierra del Pinar y otros grupos. Amplia información escrita y gráfica en estos enlaces:

Ecologistas en Acción
Sierra de Cádiz.com
Diario de Cádiz

LA GRAN LUNA LLENA DEL 19 DE MARZO DE 2011

2011-03-26T11:08:00.002+01:00

“Quien se empeña en pegarle una pedrada a la Luna no lo conseguirá, pero terminará sabiendo manejar la honda”.Proverbio árabe.

Nos ha llegado gran cantidad de información sobre esta especial Luna Llena, no por ella misma, sino por las fuertes mareas vivas que iba a provocar, ayudada por el Sol, en todo el planeta. En nuestra provincia estas noticias se han centrado en el litoral gaditano, conocedor ya de otros fuertes flujos cercanos a la festividad de San José, de ahí lo de “Mareas de la Pepa”.

Centrándonos en el protagonismo lunar, decidimos subir desde Villamartín al cercano cerro de La Gloria (199 m) para asomarnos al horizonte Este y esperar la salida de nuestro satélite. Así se desarrolló la breve escapada iniciada a las 19 horas.

Haz clic sobre las fotos si quieres verlas a mayor tamaño.

Cámaras en ristre, con el Sol poniéndose por momentos, alcanzamos la breve pero suficiente cima para dominar el paisaje. Villamartín parecía querer retener los últimos rayos solares y la fotografía fue inevitable.

Casi olvidados de la Luna, otro espectáculo nos ofrecía el horizonte de poniente: el lago de Bornos, la pequeña sierra del Calvario marcando el horizonte y el Sol ocultándose justamente por el Oeste. No olvidemos que en ese momento faltaban apenas 30 horas para el Equinoccio de Primavera. Eran las 19:31, el Sol había salido sobre las 7:30, el día solar había durado 12 horas, restando el mismo tiempo para el nuevo amanecer. La Luna debía aparecer hacia las 19:36 y ponerse cerca de las 7 horas. Muchas coincidencias horarias propias del despertar primaveral.

Había que darse prisa porque nuestro satélite debía asomar por el Este sólo 5 minutos después de ponerse nuestra estrella. Por un momento recordamos la coplilla popular que nos cantaba un amor imposible entre astros tan distintos y que esta vez sí se cumplía:

“Al Sol le llaman Lorenzo y a la Luna, Catalina.

Cuando se acuesta Lorenzo, se levanta Catalina.”

Se enciendes las luces de Villamartín, son las 19:45 y la Luna parece no querer despertar tras el acogedor regazo que le ofrece el Macizo de Grazalema.

También se ilumina Bornos; a sus pies el gran lago, a rebosar tras las últimas lluvias, inunda la antigua ribera que unía estas dos poblaciones serranas. Las aguas parecen negarse a oscurecer, brillos y reflejos se muestran por doquier. La península, ahora isla, de los faisanes (centro de la imagen) nos recuerda a una extraña nave, con su hélice arbórea, que parece sobrevolar el extraordinario lugar.

Ahí está, por fin aparece, según dicen un 14% más grande de lo normal. La refracción de las capas de la atmósfera y la existencia de objetos (cerros en este caso) en primer plano producen una ilusión óptica que magnifica a nuestro pequeño satélite en el momento de la salida. Son las 19:50, se ha retrasado, pero es que ha tenido que salvar el desnivel de Sierra Margarita por la ladera del Peñón de los Toros. El utilizar todo el ISO de la cámara, para que pudiera impresionarse la tenue y oscura falda de la Sierra, cerros y Llanos de Villamartín, provocó este visible “ruido” que hace aún mas impactante la imagen.

Veinte minutos después de su salida (20:10), ya se alzaba altanera sobre la Sierra del Pinar, brillando con fuerza e irradiando fulgores sobre el gran Lago, cual espejo que hace rebotar la luz, en este caso del recién oculto Sol.

Son las 8:45; el enorme farol logra vencer a las sombras nocturnas. Sierra Margarita se recorta ayudada por la claridad lunar. En el plano inferior Villamartín

Poco a poco el enorme globo, cada vez más plateado, fue elevándose majestuosamente sobre las cumbres gaditanas y malagueñas, mostrándonos orgullosa sus cráteres y “mares”. El Sol, vencido tras intentar mantener su dominio luminoso durante el crepúsculo, se perdía en el ocaso, mientras, la Luna teñía de tristes y tenues tonos plateados sus nuevos dominios.

Astronómicamente esto es lo que ocurrió. La Luna, casualmente Llena, se sitúa en el perigeo (punto más cercano en su órbita alrededor de la Tierra), aumentado su tamaño en el horizonte (14 %) y sobre todo su brillo (30%).

El esquema de Ciencia-Nasa nos muestra los tamaños comparativos del astro y distancias a la Tierra a las que se situó la Luna en Diciembre y Julio del 2004, datos similares a los de la situación actual. Si a esta pareja, satélite-planeta, añadimos al Sol tendremos la alineación que ha dado lugar a las mares vivas.

Después de haber estado largos minutos observando Sierra y Luna, no hemos podido resistir la tentación de imaginarnos al astro elevándose sobre la crestería que separa y que une, al Cerro San Cristóbal (izquierda) con el Torreón. Las fotos usadas para la composición son reales, eso sí, matizados contrastes y colores, falseados en el caso de la Luna para que resalten los mares. Comparativamente hablando hemos ampliado un poco el tamaño lunar para encuadrarla mejor sobre la filigrana serrana.

Fotografías: Pedro Sánchez. Modesto Parada. Pepe Andrades.

Puedes descargar un PowerPoint para un mejor visionado. Enlace.

300 SENDEROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

2011-03-25T01:00:00.005+01:00

Ya está disponible la guía editada por el Servicio de Medio Ambiente de la Diputación de Cádiz. Presentada recientemente, nuestro Grupo de Senderismo ha aportado importante información a la misma: tracks, fotografías y datos sobre los senderos de la Sierra.

La guía, como se deduce del título, presenta 300 senderos que se organizan por comarcas, de Norte a Sur y de Oeste a Este. Cada ruta se encuentra asociada a un color que identifica a la comarca en la que se sitúa, y posee un número para localizarla fácil y rápidamente. Supone más de 2.000 Km de caminos inventariados, con el fin de que conozcamos mejor el medio que nos rodea y, por ende, lo valoremos más y seamos capaces de velar por su conservación.

Cada ruta se presenta en forma de ficha, en la que se puede encontrar la denominación del sendero, cómo acceder a él, información sobre el recorrido, destacando sus principales valores, fotografía y una serie de datos útiles que ayudan a conocer el territorio.

Los recorridos (TRACKS) se pueden descargar en formato GPX para aplicaciones GPS y en formato KML para poder visualizarlos en Google Earth. Además del formato impreso, el libro también puede ser consultado y descargado ficha a ficha o de forma global en la Web de la Diputación de Cádiz.

Felicitamos a la Diputación por este importante lanzamiento y al coordinador técnico del trabajo Sergio Luis Gutiérrez Lorenzo.

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Descarga desde la Web de la Diputación de Cádiz. Enlace
Nota septiembre 2011. La versión impresa está agotada, desconociéndose por el momento si será reeditada.

VISITA AL CORTIJO VALDIHUELO (BENAMAHOMA)

2011-03-17T18:47:00.003+01:00

Corto pero interesante paseo desde la venta el Bujío (Benamahoma) hasta este cortijo situado a media ladera de la Sierra Labradillo. A medida que ascendemos encontramos buenos miradores hacia el pueblo, Sierra del Pinar y Albarracín. El caserío está situado en un enclave espectacular y poco antes de llegar a él encontramos un tentadero, ambos semiderruídos, pero con un pasado ganadero que rezuma por doquier.

Ficha de la ruta
La ruta en Wikiloc

Aunque la ruta es fácil, hasta llegar al cortijo iremos ganando altura ladera arriba. Al fondo la Sierra del Pinar.

La vegetación es típicamente mediterránea, con abundantes algarrobos y lentisco. También encontramos grades quejigos como el de la foto. En este punto debemos abandonar el sendero por el que subíamos y tomar el de la izquierda.

Pronto encontraremos un pequeño llano de origen artificial (relleno) a nuestra izquierda. Desde él debemos asomarnos hacía el pueblo por el buen paisaje que nos ofrece. Después volveremos al carril que se ve en la foto camino del Labradillo.

Esta es la perspectiva que nos ofrece el mirador de Benamahoma. El cerro de la izquierda es la última estribación del Pinar. El de la derecha el Albarracinejo, situado frente al área recreativa de los Llanos del Campo.

Continuando el sendero la visual se amplía. Ademas de los cerros ya mencionados aparece por la derecha la ladera de la pequeña Sierra de Albarracín, dominada por El Ponce y Albarracín.

Entre la vegetación aparecerá una construcción. Al acercarnos veremos que se trata de un tentadero con grandes comederos adosadas a sus paredes. Al fondo aparecerán los canchales y las escarpadas laderas del Pinar.

La meteorización ha actuado sobre estas expuestas calizas a los agentes atmosféricos y ha modelado este inconfundible paisaje. Las nieblas orográficas acaban de completar el encanto de este majestuoso lugar.

Con cierta pena abandonaremos el encantador lugar del pequeño coso de tientas pero pronto lo olvidaremos al encontrar el Cortijo de Valdihuelo. El edificio, aún ruinoso, nos lleva a tiempos pasados seguramente llenos de confort para sus dueños: mármol, amplias balconadas, chimenea, porche... y sobre todos las vistas hacia la sierra.

Cuando nos acercamos y entramos observaremos ciertos toques de prosperidad no muy lejana en el tiempo. Desde sus balcones pensaremos en despertares inolvidables hacia el paisaje serrano y agradables atardeceres de verano. Nuestro Grupo de Senderismo pensó que este sería el lugar perfecto como sede.

Los "bichólogos" del Grupo levantaron algunas piedras y pronto encontraron los semidormidos alacranes (fuimos en Enero) que reaccionaron violentamente levantando sus aguijones hacía la pajita que les despertaba de su ivernación.

Caminos de cazadores se adentran aún más hacia la ladera SO del Labradillo. Los podemos seguir hasta dominar un nuevo horizonte hacia El Bosque, valle del Majaceite, Prado del Rey y embalse de Guadalcacín. Esta solitaria encina nos sirvió de referencia para dar por finalizado el encantador paseo.

Cuando regresábamos la tarde se vistió de rojos, amarillos y ocres de mil matices. Entre las tenues nubes apareció el Sol para despedirnos. En animada conversación bajamos en menos de una hora hasta el lugar de salida. Un gran rebaño de cabras con el que nos cruzamos despistó a nuestro perro pastor que estuvo un rato perdido para disgusto de su dueña. Todo fueron alegrías en el reencuentro.

MARCHA DE INAUGURACIÓN DEL CAMINO PÚBLICO BENAMAHOMA-ZAHARA

2011-03-11T17:13:00.002+01:00

REPRODUCIMOS EL ESCRITO DISTRIBUIDO POR "ECOLOGISTAS EN ACCIÓN" Y "CLUB MONTAÑERO SIERRA DEL PINAR"

El Grupo de Senderismo "El Tercer Tiempo" se une a la llamada y estará en la inauguración de este camino publico.

El domingo 27 de marzo ecologistas, montañeros y vecinos de la sierra vamos a celebrar que, por fin, tras siete años de marchas y demandas, el Ayuntamiento de Grazalema ha procedido a catalogar el camino de Benamahoma a Zahara de la Sierra como bien de dominio público, incluyéndolo en el Inventario de Bienes de la Corporación Municipal.

Hace siete años que el propietario de las fincas Breña del Agua y El Navazo cerró este camino público al paso por estas fincas, con el consentimiento del Ayuntamiento de Grazalema y de la Consejería de Medio Ambiente, que autorizaron la construcción de la cancela que impide el paso. Durante estos años hemos venido demandando su apertura, con la organización de varias marchas que unas veces han conseguido pasar por el tramo cerrado, y otras, como sucedió el año pasado, no.

Pero nuestra perseverancia ha dado sus frutos, y el Ayuntamiento de Grazalema, ante la contundencia de las pruebas cartográficas y documentales que hemos aportado demostrando el carácter público de este camino, ha decidido inscribirlo como bien de dominio público.

Para celebrarlo, vamos a recorrer el camino desde Benamahoma hasta el límite con el término de Zahara.

Día: domingo 27 de marzo

Hora de partida: 10,30

Lugar: venta El Bujío (Benamahoma)

GARBANCILLOS. CORTIJO DE VALDIHUELO (SIERRA DE LABRADILLO)

2011-02-06T17:32:00.002+01:00

Astragalus lusitanicus (Fabaceae) popularmente nombrado como Garbancillo, por su parecido con la planta de los garbanzos, aunque es despreciada por el ganado por ser tóxica.

Es una planta típica de encinares y alcornocales en pendientes secas desde 300 a 1500 metros del SW de la Península y NW de África. Esta planta, ligeramente nitrófila, puede llegar a alcanzar el metro de altura y según algunos botánicos (Aparicio, Silvestre. 1996) resulta rara en el Parque de Grazalema.

Pudimos observar durante nuestra ruta de enero (2011) una población a punto de floración, con algunos individuos exhibiendo sus bellos racimos en la ladera Sur de la Sierra del Labradillo, detrás del cortijo de Vadihuelo.

FLORA DEL SENDERO DE LAS FUENTES (ALGODONALES)

2011-01-28T17:00:00.001+01:00

Iris planifolia (Miller) Fiori & Paol (Iridaceae) Conocido popularmente como Lirio Morao, Lirio Andaluz, Lirio de Invierno…

Iris era la diosa del Arco Iris y esposa de Céfiro en la mitología griega y con este nombre se conoce este género.

Estas bellas flores de invierno nos acompañaron prácticamente por todo el Sendero de las Fuentes en Algodonales en nuestra salida del 11 de enero. Procede de Asia y coloniza Andalucía, el Sur de Portugal, el Norte de África y algunas islas del Mediterráneo. Estas bellísimas flores, sin tallo se muestran como manchas azuladas de diferentes tonalidades, pero a veces presentan algunas flores de color blanco. Nosotros tuvimos la suerte de encontrarnos con una casi a la mitad de nuestro recorrido.

Mandrágora autumnalis Bertoloni (Solanaceae)

Esta misteriosa hierba que la superstición popular atribuye propiedades mágicas y emparentada con la patata, la berenjena o el tomate, es muy abundante en los campos gaditanos. Domina los terrenos bajos y húmedos de la Baja Andalucía y Sur de Portugal. Pio Font Quer en su Dioscórides renovado recoge la cita de Charles de L´Ecluse, médico y botánico flamenco del siglo XVI en su visita por estas tierras en 1575: Aún no hace nueve años, al empezar el mes de febrero la vi florida más arriba de Cádiz, siguiendo el camino que conduce a Sevilla, no lejos de la población llamada Jerez de la Frontera, en las márgenes de los campos situados a orillas del río y en otros lugares uliginosos de la Bética; y poco más tarde en el mismo mes, recogí su fruto maduro entre Calpe y Málaga (…). No recuerdo haberla visto nunca en Bélgica, ni quiso tampoco germinar de simientes traídas de España. De entre una población bastante significativa con la que nos topamos en nuestro recorrido, obtuvimos la foto de este ejemplar con sus frutos parecidos a pequeñas berenjenillas naranjas.

ECLIPSE PARCIAL DE SOL EN LA SIERRA DE GRAZALEMA (4-1-2011)

2011-01-05T11:00:00.003+01:00

Nada más comenzar el 2011 hemos podido observar un eclipse parcial de Sol en toda España y por supuesto en nuestra Sierra de Grazalema. El eclipse coincidió con el amanecer, produciéndose su magnitud máxima sobre las 8:45 h (7:45 TU). Visto desde Villamartín (Cádiz) los primeros rayos del Sol, ya eclipsado, aparecieron a las 8:57, es decir 11 minutos después del máximo. Su salida se produjo justamente sobre la sierra y concretamente sobre la ladera Sur de la Sierra del Pinar (Torreón).

La imagen inferior representa la silueta del Sol, ya eclipsado, saliendo tras dicha ladera. Debajo de cada imagen aparece la hora a la que fue tomada en hora TU (una hora más, para tener la hora oficial).

Esta otra imagen presenta el horizonte real del amanecer de ese día, visto desde Villamartín (Cádiz). Sobre ella se ha añadido la imagen, también real, de la silueta del Sol, pero obtenida de otra foto realizada con filtro. También se ha superpuesto la silueta de la Luna (simulación), obtenida por tratamiento informático de la imagen del Sol y trazada siguiendo el arco de circunferencia que proporciona el eclipse. La imagen de ambos astros está a mayor tamaño del real, pero aproximadamente en su sitio, correspondiente a las 9:17 horas.

De izquierda a derecha el perfil del horizonte nos muestra al Cerro San Cristobal, el Torreón (entre ambos la crestería), la meseta de la cumbre del Simancón, resto de la sierra del Endrinal y Caíllo y ya más cerca de nosotros la torre del castillo de Matrera sobre el cerro de Pajarete. La niebla cubre los Llanos de Villamartín.

(Fotografías y montaje: Pedro Sánchez. Click sobre las fotos para ver a tamaño mayor)

SENDERO DE LAS FUENTES (ALGODONALES)

2011-01-02T10:56:00.002+01:00

El sendero se inicia cerca de la Fuente Baja, más concretamente en la ermita de la Virgencita. Transcurre a media altura por la ladera SE de la Sierra de Líjar y finaliza en la Fuente Alta, siempre con magníficas vistas de Algodonales, Zahara y la Sierra de Grazalema. Longitud 3,4 Km. El regreso al lugar de salida es un agradable paseo por esta localidad serrana, cruzando sus calles principales, pudiendo visitar la iglesia de Santa Ana y descansar en su plaza.
Ficha de la ruta
La ruta en Wikiloc

Una vez iniciada la ruta, a las puertas de la coqueta ermita de la Virgencita, encontramos las primeras vista de Algodonales. En el centro de la foto la parroquia de Santa Ana. En el extremo opuesto está la Fuente Alta, donde finalizará la ruta.

Desde siempre han rodado grandes rocas desde los Tajos de la sierra hacia el pueblo. Para impedirlo se ha repoblado la zona y se han trazado a mitad de ladera varios muros de mampostería. Esta red, con fuertes tirantes de acero, es el primer obstáculo que encuentran las rocas en su caída.

A medida que ganamos altura la visual se amplia y Algodonales aparece en una zona relativamente llana y fértil formada por la sedimentación del arroyo que baja por la Cañada de la Sierra. Al fondo la Sierra de El Gastor (Lagarín y las Grajas).

Esta pequeña charca se encuentra a mitad del camino, cuando nuestra ruta se cruza con los senderos que llevan a lo alto del Mogote: los Nacimientos, Casilla las Latas... y en bajada hacia el pueblo. Es de origen artificial.

Desde lejos ya hemos podido observar esta pequeña covacha, situada poco después de cruzar el arroyo y una vez iniciada una ligera subida. Podemos acceder a ella sin dificultad, sentarnos en cualquier roca, descansar un rato y sobre todo observar el paisaje.

Paisaje que nos muestra la nuestra Sierra Norte en toda su grandiosidad. A lo lejos Monte Prieto (izquierda), que finaliza en la hendidura del Puerto de las Palomas; desde ahí la Sierra del Pinar.En el centro Zahara con su castillo y el inicio del cerro que culmina en el vértice geodésico de El Pulgón.

Con el avance de nuestro caminar, van apareciendo nuevas perspectiva de Algodonales, a la vez que se amplía el horizonte: Sierra de Zafalgar, Sierra Margarita...

Pronto estaremos en Fuente Alta, por donde surge el agua caída en la sierra, filtrada y "alimentada" de sales minerales en su justo punto que le dan fama en los alrededores. En años lluvioso el agua brota de todos los rincones. Buen lugar para charlas con los vecinos que acuden a rellenar diariamente sus garrafas y los muchos forasteros que cargan sus coches del preciado líquido.

El sendero puede convertirse en ruta urbana de regreso, cruzando sus calles principales, su plaza repleta de bares y visitando la bonita parroquia de Santa Ana.

Estamos otra vez en La Virgencita, a la que hemos llegado cruzando todo el pueblo y tomando un último trago en la Fuente Baja, muy distinta a la Alta, con abundante caudal y grandes caños de agua donde se reblandecen los altramuces. Será inevitable volver a recrearnos en el paisaje que ofrece La Sierra y la luces del atardecer.

La ruta está bien señalizada, tanto al principio como al final. Lógicamente podemos hacerla en cualquiera de los dos sentidos.

En nuestra ficha pueden encontrar mapa de la zona y amplia descripción de la misma.

TORVISCALEJO - ARROYO GARGANTA -CERRO DE LAS CUEVAS

2010-11-13T18:29:00.003+01:00

Ruta por el entorno del Monte de las Encinas, arroyo Ahijadero (Cañada de los Laureles, arroyo Garganta y el precioso cerro de las Cuevas, por el cual regresamos a media altura (los Tajos) formando un agradable doble circuito de poco más de 6 Km entre torvisco, madroños, quejigos, encinas...

Ficha de la ruta

La ruta en Wikiloc

El lugar de salida, y parte de este entorno, es conocido como El Torviscalejo, por la abundancia de este pequeño arbusto que describimos en otra "entrada".

En nuestro avance hacia el Arroyo Ahijadero pronto encontramos un perezoso que hemos bautizado como Lagunilla del Alacrán por la abundancia de los mismos entre sus numerosass piedras. Para verla con agua hay que ir después de fuertes lluvias.

Un claro entre la abundante vegetación nos permite ver la Crestería de la Sierra del Pinar. Abajo el valle del Ayo. Ahijadero, al que pronto llegaremos y a la derecha la ladera del Cerro de las Cuevas.

Abundantes mariposas suelen revolotear en las proximidades del arroyo.

En algunos tramos el sendero se vuelve encantador y mágico:madroños, encinas, quejigos y abundante torvisco.

El muro de piedra seca con alambrada nos servirá de guía por la Cañada de los Laureles. Al fondo los chopos nos indican la proximidad del Ayo. Garganta y un poco más lejos la inflexión del valle del Pajaruco.

Grandes ejemplares de encinas y quejigos con helechos en sus cruces indican la humedad del lugar y la generosidad de las lluvias.

Una botella de plástico sustituye a la antigua teja que da nombre a este manantial cercano a la surgencia del Gorito.

Apenas 100 m. después de la fuente encontramos este rellano dominado por una roca, a la que es fácil trepar, desde donde se domina en valle del Tavizna, cerrado por el castillo de Aznalmara.

Desde el puerto de la Silla, opuesto a nuestro caminar, hay un carril transitable que propicia la existencia de caseríos, alguno habitado de forma permanente y otros de manera ocasional, como este de Francisco y el cercano de José y Gregoria.

Pronto encontramos el cauce del Garganta o Ahogaburros, con abundantes pozas donde se remansa el agua, tras las riadas que provocan las fuertes lluvias de la zona del Boyar, donde nace.

Son muy abundantes los mamíferos depredadores de pequeño y medio tamaño como zorros, meloncillos y hurones, que marcan el terreno con sus excrementos. Las pintitas rojas nos indican que para postre les encantan los madroños, muy abundantes y sabrosos en otoño.

Los reptiles también corretean y se esconden entre las abundantes rocas. A pesar de la fecha (finales de Octubre), esta pequeña culebra de herradura (Hemorrhois hippocrepis), aún activa, correteo delante de nosotros y trató de ocultarse bajo la roca que levantamos con cuidado, disparando la cámara, antes de que emprendiera otra vez la carrera.

Alguna pequeña subida por la ladera del cerro de las Cuevas nos permite asomarnos a la ladera opuesta dominada por la Sierra del Endrinal. El pequeño pico que asoma es una de las cumbres del Salto del Cabrero.

Si el torvisco en uno de los protagonistas de la ruta, el madroño es otro. Cuando alcanzamos una alambrada, que nos impide avanzar, e iniciamos el regreso encontramos uno de los mejores madroñales de la zona, a media ladera del Cerro de las Cuevas, en la zona conocida como los Tajos.

Hemos hecho la ruta tanto por la mañana como por la tarde porque la zona merece la doble visita. En el segundo recorrido nos pilló la noche, haciendo aún más atractivo el lugar. Al fondo la inconfundible silueta de la Sierra de la Silla.

Fruto de peonía bastante desgranado. Las repetidas visitas que nos gusta hacer a la zona nos permite conocer y visitar un pequeño bosquete de encinas donde crece, florece y muere, para volver a resucitar con la primavera, una pequeña colonia de peonías de impresionante belleza.

Otra belleza de la zona en otoño, el humilde azafrán silvestre, que emerge entre la hojarasca otoñal, dando un toque floral al ocre suelo.

PUERTO DE LOS ACEBUCHES - LLANOS DEL RABEL + CIRCUITO DE LOS PINSAPOS

2010-11-07T11:01:00.001+01:00

Tradicional paseo a los Llanos del Rabel (o Revés)complementado con el Circuito de los Pinsapos, que se acerca a la base del Pinsapar. Entre este llano y el cercano Torreón hay un desnivel superior a los 900 m. El lugar, lleno de encanto, está rodeado de alguna de las sierras más importantes del Macizo de Grazalema: Pinar, Zafalgar, Monte Prieto y de cerros emblemáticos: San Cristóbal, El Pilar, Cornicabra... Sin olvidarnos de la cercana Garganta Verde. Lastima que Medio Ambiente y los propietarios, ponga tanta dificultad para recorrer algunos tramos y rincones de este sorprendente lugar.

Ficha de la ruta.
La ruta en Wikiloc.

Nada más iniciar el sendero hacia los Llanos tenemos una buena vista de la Garganta Verde y de las buitreras del cerro de la Cambronera.

El cónico cerro de El Montón parece cerrarnos el paso en nuestro caminar hacia la base del Pinsapar. La vaguada que se observa a su izquierda, entre el cerro y Las Lomas, forma la Garganta de los Ballesteros. De seguirla (con el correspondiente permiso especial) acabaríamos visitando el alcornocal del Montón (si nos desviamos), el gran quejigo centenario, la Viña del Moro y la Cañada de los Azores. Todos ellos lugares impresionantes pero muy restringidos a los senderistas.

Una de las caleras mejor conservadas de la sierra, cercana al camino y con panel informativo.

Cuando nos dirigimos hacia los Llanos tendremos siempre a nuestra derecha la sierra de Zafalgar, otra zona de gran atractivo para el senderista pero difícil de visitar por la cerrazón de Medio Ambiente, que no acaba de regular la posibilidad de obtener permisos, y los propietarios, que se oponen con brusquedad a nuestro paso. En la foto el cerro de la Cornicabra. A su izquierda el inicio de la crestería que le une al Pilar.

Poco antes de llegar a los Llanos un sendero nos encamina hacia el vivero de Medio Ambiente, a través de este bonito puente sobre el arroyo del Pinar.

La Consejería de Medio Ambiente explota en la zona una gran vivero donde se obtienen plantones de gran número de árboles autóctonos como el pinsapo entre otros. Los grandes árboles que protegen a las incipientes plantas son nogales. Es el primer contacto con el encantador lugar.

Tradicionalmente conocidos como Llanos del Revés, es la base de la gran cuenca de recepción de las Caídas del Pinar. A partir del vivero las aguas se encauzan por el canal de desagüe que formará al Bocaleones para atravesar y tallar la Garganta Verde. Unos pequeños pinsapos, algún chopo que bebe de la fuente y grandes quejigos dominan las bajuras. Grandes cerros, cresterías, pinsapos y nubes las alturas.

Una vez recorrido el "Circuito de los Pinsapos" acabamos en un llano donde se concentran grandes quejigos como el de la imagen. Lugar muy frecuentado por escolares que suelen tener aquí su primer contacto con nuestra Sierra.

Siempre difícil de distinguir (suele quitarle protagonismo, por su buena visibilidad, el cerro de San Cristóbal), el Torreón (1.648 m) es el techo de la provincia gaditana. Tras visitar los Llanos deberíamos subir a él para hacernos una mejor idea de donde hemos estado.

Decíamos que el gran cerro de San Cristóbal, visible incluso desde el Atlántico, quita protagonismo al Torreón, pese a sus "solo" 1.525 m. Descarnadas y calcáreas laderas contrastan con el verde pinsapar que crece bajo su sombra. A la derecha la crestería.

Cerramos con el perfil de ida más el circuito. Ya comentábamos que la facilidad de acceso, lo amplio del sendero y el suave desnivel hacen de esta ruta un lugar ideal para presentar y tener un primer contacto de escolares y familias con la impresionante y atractiva Sierra Norte de Cádiz.